Impressions danoises (Partie 1) : Aarhus

La salle commune de notre auberge de jeunesse, à l'heure du petit déjeuner !

Afin de participer à un séminaire sur la question du multiculturalisme dans le travail social au sein des pays nordiques, j'ai passé avec quelques camarades de classe une petite semaine à Aarhus, la seconde plus grande ville du Danemark. C'était ma première visite dans ce pays, en dehors des nombreuses attentes entre deux vols à l'aéroport de Copenhague dont je n'étais jamais sorti jusqu'ici, autant dire que j'étais assez excité à l'idée de pouvoir enfin voir un peu plus du Danemark que la zone internationale de son aéroport.

L'ironie du sort c'est que je n'ai toujours pas visité Copenhague !

En effet, nous n'y avons fait qu'escale avant de reprendre rapidement un seconde vol vers Aarhus - plus rapide que prendre le train. Pour donner une idée générale, la ville se trouve à l'Est du Jutland (la partie du continentale du Danemark à la frontière allemande) dont elle est la capitale culturelle, sur les rives du Kattegat, c'est à dire le bras de mer qui connecte la Mer Baltique et la Mer du Nord et qui a vu l'émergence de la culture viking. C'est le plus gros port du Danemark et l'une des plus vieilles villes du pays (8ème siècle Ap.). On y trouve aussi l'un des plus grands "ghetto" du Danemark avec 10 000 à 15 000 immigrés, majoritairement réfugiés, avec beaucoup de palestiniens et de syriens, notamment. Je précise parce que j'y suis quand même allé pour un séminaire sur le travail social, hein, et que la visite du ghetto fut des plus intéressantes. Aarhus est par exemple pilote dans l'introduction d'une police de proximité similaire à celle qu'on trouvait en France jusqu'à encore récemment (Avant que Nicolas Sarkozy ne leur préfère les CRS). Le succès de cette nouvelle police est énorme, et plusieurs villes danoises s'apprêtent à appliquer le modèle. Cela dit, en voyant ces énormes quartiers à réfugiés, je ne peux m'empêcher de penser à quel point la Finlande a eu raison de choisir l'option d'éclatement des groupes plutôt que la localisation par groupe ethnique ou culturel. Le Danemark paye sa politique communautaire d'immigration (comme le fait la France), et j'espère que les Finlandais continuerons à éviter cette méthode. Cela dit, le quartier où on a visité deux centres pour jeunes a une très mauvaise réputation et honnêtement je n'ai rien vu de spécial (rien de démoli, rien de brûlé, etc.) et on nous a pas embêté non plus... J'ai eu affaire à plus de violence, insultes et agressions autour de la banlieue de Colmar que dans ce gigantesque "ghetto".

En revanche, ce que je ne m'attendais pas à trouver dans un quartier à la réputation "sensible", c'est un local associatif pour jeunes défavorisés dont la façade est décoré d'un énorme Yggdrasil ! Au milieu d'une architecture assez tristounette (pour ne pas dire lugubre avec un collège tout-béton façon prison est-allemande), je tombe sur un très bel Yggdrasil, coloré et plein de symboles - et sans tags ni rien, comme on peut le constater. On y trouve l'aigle Hræsvelg, l’écureuil Ratatosk, le loup Fenrir, une Norne sous les racines, Asgard et Midgard dans des médaillons, le marteau de Thor, une pomme d'Idunn... C'est vraiment référencé et respectueux, j'étais très surpris, d'autant plus que voilà, imaginez pour l'équivalence trouver une fresque sur Roland dans une ZUP.

Pour rappel, Yggdrasil est l'Arbre-Monde de la mythologie scandinave, l'équivalent de l'Iminsul germanique, et qu'il représente le pilier qui rassemble les divers mondes de cette mythologie. C'est un lien entre les monde, la connexion entre le passé et le futur, les dieux, les Hommes et les Géants, les vivants et les morts. Et je trouve donc que c'est un des plus beau symboles qu'on puisse trouver pour un endroit tel que celui-ci.

Néanmoins je n'ai pas fait que visiter la banlieue de Aarhus, j'ai eu également l'occasion de me promener en ville et de découvrir l'architecture urbaine danoise. Et une conclusion s'impose rapidement lorsqu'on s'y promène : Les Danois aiment leurs briques.

Une maison individuelle ? Choisissez la brique !

On reste sur du style nordique pour le centre-ville, mais on prend de la brique.

Brique.

Location de vélo, parce que le cyclisme ici c'est très important. Et brique !

BRIIIIIIIQUE !!!! (Même pour la cathédrale)

Le clocher massif et très joliment décorée de la cathédrale dédiée à Saint-Clément, patron des marins. 96 mètres de haut, quand même, la plus haute du Danemark (à titre de comparaison, la récente Hallgrímskirkja à Reykjavík ne mesure "que" 75 mètres de haut)

On sent bien qu'on est dans un pays nordique dans le style, notamment la manière de faire des fioritures, mais contrairement à la Finlande ou la Suède, qui choisis plutôt le Jugendstil quand elles passent à la construction en dur, les Danois, eux, ils y vont à la brique. De la brique partout, partout. Des usines en passant par les HLM, des vieux bâtiments historiques jusqu'aux églises et aux cathédrales, BRIQUE ! BRIQUE ! (ça explique peut-être pourquoi LEGO fut inventé au Danemark, en fait...) Précisons quand même que le Danemark fut le premier pays scandinave à construire en dur, utilisant la brique depuis près de mille ans, il y a donc une raison historique et même une certaine fierté culturelle. On trouve aussi quelques maisons colorées de bleu, jaune et rouge bien flash comme les aiment les nordiques, et dans la vieille ville, on sent l'ancienneté de la cité puisqu'on retrouve pas mal de colombage. 

L'Eglise Notre Dame d'Aarhus, qui accueille au sein de sa crypte la plus vielle église en pierre de Scandinavie, datant de 1060. La classe. Ah, et aussi : Briques.

Pour donner la pleine mesure de leur amour immodéré pour ce mode de construction, prenons la rue où on attendait régulièrement le bus pour rentrer à notre auberge de jeunesse :

Une jolie petite tour. Et des briques.

Voilà. Rouge, jaune, peu importe, pourvu qu'il y ait de la brique ! Cela dit, c'est rarement de la façade monotone et industrielle, et les fenêtre seront décorées, les frontons enjolivés, bref, on reste sur du nordique très reconnaissable, avec un goût prononcé pour les petites tours qui donnent un petit côté mini-château / contes de fées assez mignon. Après tout, c’est le pays d'Andersen !

Le truc qui m'a un peu agacé, c’est les vélos. Parce que, comme dans la plupart des pays nordiques, les gens l'utilisent énormément, mais contrairement à Helsinki ou même Reykjavík, les pistes cyclables à Aarhus sont vraiment, vraiment merdiques. Du coup, les cyclistes s'en foutent royalement et roulent comme des branques, à la strasbourgeoise, avec la politesse de portes de prison. Les carrefours pétions ? Un gros bordel. Les zones de travaux ? De vrais pièges mortels. Sérieusement, les gens ne ralentissent même pas, et si t'as pas des yeux derrière la tête tu risque de ne voir le cycliste qu'au moment d'entendre le gros WOOSH quand il passe à côté de toi (oui parce que contrairement à Strasbourg ou Helsinki, la sonnette vient en sup').

Heureusement le centre-ville reste assez facile à fréquenter, et sa construction en demi-cercle autour du port fait qu'on retombe assez vite dans des endroits connus. Pour se perdre à Aarhus, faut vraiment le vouloir.

Le centre-ville avec l'une des nombreuses passerelles au-dessus du canal.

Joyeux Noël ! C'était quand même bien les guerres et les massacres, non ? (source)

Un autre truc culturel qui m'a frappé c'est leur utilisation du drapeau danois comme... logo publicitaire. Ça a commencé lorsque, sur des affiches de promotions pour des supermarchés je voyais toute une ribambelle de drapeaux, et alors que je demandais à un des profs Danois si c'était bientôt la fête nationale, il me répondit "Non, c'est comme ça toute l'année. Le drapeau c'est pour faire plus populaire." En fait, les produits ne sont pas forcément danois de près ou de loin, mais y associer le drapeau national en fait quelque chose de plus sympa, de plus festif, de plus peuple. Je rappelle qu'on parle des gens qui ont inventé le concept de la guirlande de drapeaux pour décorer le sapin de Noël (tradition qui s'est répandu ensuite chez les autres Nordiques, puis ailleurs). D'ailleurs, outre les drapeaux en guirlande, ils aiment aussi décorer leur sapin de Noël avec des trompettes et des tambours, et ce depuis la guerre contre la Prusse pour le Schleswig-Holstein en 1864 (que j'évoquais justement dans cet article). Ambiance de fête, donc !

Exemple, une boutique dans la rue marchande :

Non, ce n'est ni la fête nationale, ni une boutique danoise. En revanche, achetez ici, on est cool, on a des drapeaux.

Étonnamment, le drapeau rectangulaire classique est strictement réservé aux bâtiments officiels, du coup, les particuliers ne peuvent pas l'accrocher dans leur jardin... Qu'à cela ne tienne, ils utilisent des pennons, ces longs fanions similaires à ceux que je vous avait montré en Finlande. Et là encore, ils y vont sans retenue. J'en profite pour rappeler que c'est le plus ancien drapeau national encore usité, son origine mythique datant de la bataille de Lyndanisse contre les Estoniens païens que les Danois, après avoir reçu cette bannière par Dieu lui-même qui la fit tomber du ciel, massacrèrent dans un formidable bain de sang par la volonté de leur Seigneur Jésus Christ. (Ambiance ! Ambiance !) L'autre légende sur son origine c'est que la bannière serait inspirée de la tunique du roi Danois Valdemar II, gorgée du sang des Estoniens, toujours lors de ce siège, à part là où il portait sa ceinture et son baudrier, d'où la croix blanche sur fond rouge (Ambiance ! Ambiance !).

Bref, un drapeau populaire et festif, hein !

Vous pourrez repenser à cette anecdote si jamais vous relisez mon article sur Tallinn, capitale de l'Estonie, puisque ce nom signifie la Forteresse des Danois et qu'on l'a appelée ainsi parce que ce sont bien les Danois qui l'ont construite à côté de la ville réduite en cendres, après avoir "reçu" cette bannière tombée du ciel. Ça vous mettra dans l'ambiance. 

Mais continuons notre petit tour dans Aarhus avec quelques images de plus pour donner une idée :

Alors ça c’est de l'entrée classe, avec le petit knorr en vitrail et les deux dragons...

Une des rues du centre-ville sur lesquelles on finit toujours par retomber.

Histoire d'être honnête, il n'y a pas que des immeubles en briques, hein. Exemple, celui-ci, qui est déjà plus proche de ce qu'on pourrait trouver à Stockholm ou Helsinki. Bon, là encore, difficile de faire plus nordique avec les motifs d'arbres et des plantes et, en plus, des entrelacs !

Mention spéciale à la gare qui, bizarrement, m'a beaucoup fait penser à une DeLorean et à un hoverboard...

Cet immense mirador en béton qui n'a pas l'air fini et jure complètement avec le reste de la ville, c'est la mairie. On l'applaudit bien fort.

Le séminaire nous prenant pas mal de temps, je n'avais pas vraiment beaucoup de marge pour aller visiter des musées. Néanmoins, en me dépêchant (et en partant en solo, ça aide aussi mine de rien), j'ai réussi à rejoindre un musée appelé Den Gamle By, la Vieille Ville, où comme à l'Ecomusée d'Alsace ou à Seurasaari en Finlande, d'anciennes maisons de tout le Danemark ont été démontées puis remontées ici pour recréer un village "à l'ancienne". Ce sera donc le sujet de mon prochain article...

Retour aux sources : Schwarzwald, une introduction

J'ai beau être né en Auvergne, je n'ai pas connu cette région du centre de la France - les joies des mutations militaires. Ainsi, j'ai passé ma prime jeunesse dans la région d'origine de ma mère, la chance ayant voulu que mon père y soit muté à nouveau peu après ma naissance. Je dis chance non pas parce que la perspective de vivre en Auvergne soit assommante, mais parce que ça m'a permis de tisser des liens avec la Forêt Noire, qui n'aurait été autrement qu'un lieu de visite occasionnel pour aller voir mes grands-parents, et ça, c'eut été bien dommage. Car la Forêt Noire - Schwarzwald dans la langue de Goethe - est une région magnifique d'où je suis très heureux de tirer mes racines. Déjà parce que la bouffe est délicieuse, notamment sa charcuterie variées et souvent fumée au bois de conifère (contrairement à la plupart des viandes fumées, ce qui lui donne ce goût inimitable. Je plaisante pas, le Jambon de Forêt Noire est une appellation protégée). Sérieusement, les saucisses et le Speck du Schwarzwald c'est Versailles dans ta bouche.

Et je ne parlerai pas plus que nécessaire de la célèbre Forêt Noire, celle qui se mange (et qui contient une autre de nos spécialités, le Kirsch) (Du schnaps, donc). Je me contenterai donc de rappeler à tous à quoi ressemble ce gâteau aimé de tous, qui contient tout ce qu'il faut pour se goinfrer (crème chantilly, chocolat, cerises, schnaps de cerise, encore plus de chantilly...) :

Mais derrière le cliché de ce gâteau d'alcoolo, la Forêt Noire est un endroit qui mérite qu'on y jette les deux yeux. D'habitude, les étrangers, quand on leur parle du Sud de l’Allemagne, pensent surtout à la Bavière - et plus particulièrement à l'Oktoberfest et à Neuschwanstein. Et c’est souvent déjà bien quand on en arrive là. J'ai remarqué, en discutant avec mes divers groupes d'amis que peu avaient une idée ne serait-ce que générale de la géographie allemande, et que quand je parlais de Forêt Noire à des Islandais ou à des Finlandais, c'est bien le gâteau qui leur venait à l'esprit. Il me faut essayer de corriger cela :

Une Forêt Noire. (source)

Car le Schwarzwald c'est aussi une région superbe et riche (aussi bien culturellement que pécuniairement, d'ailleurs) :

Ce qui reste de ce qui fut autrefois l'une des plus vastes forêts d'Europe.

La Forêt Noire, c'est un massif montagneux du sud-est de l'Allemagne qui borde la plaine du Rhin. En gros, c'est l'équivalent allemand des Vosges - et la ressemblance est souvent frappante lorsqu'on passe dans les régions boisées autour de Saint-Dié des Vosges et Épinal. Elle se trouve dans le Land du Bade-Wurtemberg mais n'a aucune existence administrative, seulement culturelle, un peu comme l'Alsace si le plan de fusion des régions françaises est appliqué. L'ensemble culturel est en fait constitué de la forêt Noire et de Baar, rassemblés dans l'arrondissement du Schwarzwald-Baar-Kreis, situé dans le district de Freiburg.

Donc quand en France les politiciens vous disent qu'en Allemagne y a moins de découpage et qu'il faut suivre le modèle allemand, repensez à ceci.

Tu vois, Islande : Ça, ce sont des arbres.

Le Schwarzwald est le massif de moyenne montagne le plus haut d'Allemagne, autant dire que j'ai donc profité dans ma jeunesse d'hivers bien froids et bien blancs, avec des routes bien encombrées au matin, comme il se doit, et des services de dégagement des voies qui savent qu'il neige en hiver, et y sont donc préparés, comme il se doit. Entre ça et le goût du fumage, je crois que toute ma prime jeunesse n'était qu'un entraînement à la Finlande.

Il est difficile pour moi d'énumérer ce que m'évoque la Forêt Noire dans un article comme celui-ci... Étant jeune lorsque j'y vivais, je ne peux pas nier qu'une certaine nostalgie puisse influencer ma vision de l'endroit lorsque j'y reviens des années plus tard. Néanmoins certaines choses sont toujours aussi prégnantes quand je passe du temps là-bas. L'odeur des sapins et des épicéas, la tendre mollesse des chemins de sous-bois recouverts d'aiguilles, la pénombre sous le couvert des branches touffues, lorsqu'on se promène entre les troncs aux rameaux décharnés, comme des mains griffues qui m'évoquent toujours l'ambiance des contes de Grimm - qui viennent d'ici, en même temps. Le son distant des coups de haches dans le bois tendre quand les arbres sont tombés, ou le vrombissement lointain des tronçonneuses qui m'arrive en échos. Le parfum des champignons qui flotte dans l'air en automne, le crissement de la neige en hiver. Le vert incroyable des prairies en été, l'explosion de couleurs quand les fleurs profitent du redoux au printemps. 

Le Hansele, une des figures emblématiques du Fasnet.

Ah, le printemps ! Quand chaque village se prépare à ressortir ses costumes de Fasnet (ou Fasnacht), le carnaval souabe-alémanique, pour des défilés aux imageries et symboliques pré-chrétiennes assumées se mêlant à la Pâques des catholiques (qui sont majoritaires dans ce coin-là d'Allemagne, contrairement à la majorité du pays). Ces costumes sont tout simplement magnifiques, colorés et spécifiques à chaque ville et village. Les masques en bois sont taillés d'une seule pièce, les gens qui les portent s'entraînent toute l'année pour ce festival du printemps. Malheureusement, depuis que je suis en Finlande, je n'ai pas pu être présent pour y assister à nouveau, mais j'espère en revoir bientôt, et si c’est le cas, je vous ferai un article rien que sur le Fasnacht. En tout cas j'y reviendrai plus tard, ça c’est certain. EDIT : Non seulement j'ai tenu ma promesse, mais c'est en fait toute une série d'articles que j'ai écris !

La nature, en Forêt Noire, est exceptionnelle. Entre les parties montagneuses et leurs falaises impressionnantes, ses forêts, évidemment, qui s'étendent à perte de vue, et ses pâturages où les vaches peuvent se mouvoir librement, on a toujours de quoi flatter son regard. Mention spéciale aux chutes du Triberg, les plus hautes chutes d'eau d'Allemagne (163 mètres, quand même !).

En hiver, les chutes n'en sont que plus belles avec la neige et la glace...

La puissance de l'eau malgré le gel...

Mais l'un des éléments caractéristiques du paysage de Forêt Noire, et que même la ressemblance vosgienne ne saurait tromper, c'est l'architecture typique des fermes, lesquelles se retrouvent partout et donnent cette patte au Schwarzwald :

On peut difficilement faire plus Schwarzwald, là...

Ces fermes sont énormes, puisqu'on y vivait avec toute la famille, les travailleurs saisonniers, et les bêtes. Aujourd'hui, la plupart sont reconverties en fermes-auberge et hôtels, pour le plus grand plaisir des touristes. L'énorme surface de toit est de plus en plus exploitées par la pose de panneaux solaires, qui s’intègrent assez bien à la structure puisque les tuiles sont généralement noires de toute façon.

Des fermes équipées de panneaux solaires.

Outre l'exploitation forestière, la Forêt Noire est surtout une région agricole, et il suffit de voir combien champs et pâturages sont présents dans le paysage pour comprendre le rôle que ce secteur tient encore dans la région. Pourtant, de par son paysage, ses traditions (notamment culinaires) et son emplacement géographique, au carrefour de l'Europe, c'est aussi un endroit très prisé des touristes, et particulièrement des randonneurs. La région est sillonnées de sentiers et de pistes cyclables, et est en hiver très fréquentée par les skieurs de fond. Je me rappelle avoir souvent observé certains skieurs traverser un paysage entièrement blanc par des températures indécentes et pensé "ah, les courageux"... En effet, certaines soins restent assez isolés et difficile d'accès par mauvais temps, et quand le blizzard souffle, il ne fait pas semblant.

Imaginez cet endroit en hiver, en ski. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend...

Pâturages verdoyants, vaches et forêt sur fond de montagnes : Bienvenue en Forêt Noire. Il faut imaginer de temps en temps le carillons des cloches de vaches alors qu'elles décident de se promener un peu.

On remarque d'une photo à l'autre que niveau climat, même si on s'en sort mieux que la moyenne nationale, on reste en Allemagne, hein.

Mais la Forêt Noire, ce sont aussi des centres balnéaires, avec notamment deux lacs phares du tourisme alémanique, Le Titisee et le Bodensee (que les Allemands partagent avec les Autrichiens et les Suisses, et autrement connu sous le doux nom de Lac de Constance) (Donc si vous vous rappelez de ce que j'ai dis sur le fait que à l'Ouest c'est la vallée du Rhin, vous comprenez que cette région est un carrefour, avec trois pays à ses frontières). N'ayant pas de photo du Bodensee, je vais quand même vous présenter le plus petit mais néanmoins charmant lac Titisee. Alors malgré les apparences, ces photos ont été prises en été, et je vous jure qu'il a fait beau le jour d'avant... Qu'on soit bien clair, hein...

Le Titisee. Et croyez-le ou non, mais il y avait des baigneurs ce jour-là !

Si quelqu'un se demande encore pourquoi je me sens chez moi en Finlande, cette photo répond peut-être à la question.

Le lac vu depuis les abord d'une ferme traditionnelle reconvertie en hôtel (ou un hôtel construit dans le style traditionnel, des fois, on ne sait plus trop) On a en fait une vue assez familière d'un lac sillonné par les pédalos, les kayaks et les voiliers. C'est généralement très calme et reposant, surtout quand on est juste à un café sur la berge et qu'on mange des glaces en profitant du paysage. J'ai un très beau souvenir du Bodensee avec ma tante et ma grand-mère qui font partie de ces chouettes moments indissociables de la région.

Et puis des fois, on a ce genre de villas fort classes qui sortent de nulle part...

Mais la Forêt Noire commence déjà en plaine, et la vue, lorsqu'on s'y trouve, vaut généralement la peine, qu'il fasse beau ou mauvais d'ailleurs. En automne et en hiver, notamment, j'adore quand les nuages sont si bas que les montagnes s'embrument... Quand on roule pour aller à Bräunlingen, le village d'origine de ma mère, on traverse Freiburg et on passe la Vallée de l'Enfer - oui, oui - pour passer le col. Et là, quand la brume avale le sommet des arbres et qu'on doit serpenter le long de la falaise sans y voir goutte, je dois dire qu'il y a de l'ambiance... Et quand enfin on traverse la couche nuageuse et voit les montagnes dépasser de cette mer de brume, c’est juste magique...

Le massif vu de la plaine, avec un champs de blé qui n'a pas encore été fauché.

Autre détail architectural, les églises. Il y en a un paquet, c’est le moins qu'on puisse dire, avec une forte représentation des clochers à bulbe. On trouve aussi beaucoup de petites chapelles un peu partout...

On notera que cette église possède encore son propre rempart médiéval.

Un village en Forêt Noire.

J'aime particulièrement tomber sur des petits hameaux isolés au milieu de nulle part, parfois simplement une ferme perdue dans les bois le long d'une route qui semble n'aller que vers plus de forêts et plus de pâturages.

Photo prise au détour d'une petite route forestière.

La vision familière d'un hameau au fond d'une vallée.

Voilà, je crois, comment je peux vous présenter succinctement la Forêt Noire et ce qu'elle m'évoque. C'est une région à laquelle je suis particulièrement attachée, qui m'évoque les odeurs des bois, les sons des pâturages, les fermes énormes plantées dans ce décor de rêve, des étés verdoyants et des hivers froids et blancs. Un dialecte qui se rapproche dangereusement du suisse allemand, avec des R qui roulent et des "ch" qui raclent au lieu de souffler, et qui pourtant sonne chantant et accueillant. Des printemps où l'on crie Narri Narro dans les rues lors du Fasnacht, des automnes où les forêts sont partagées entre leurs couleurs d'or et de sang et le vert éternel de ses sapins.

C'est tout ça, la Forêt Noire.

Un panorama qui parle de lui-même.

La France, l'Allemagne, l'Europe et moi

Quand on me demande d'où je viens, aujourd'hui, je réponds toujours "France et Allemagne". Ce n'est pas une réponse pratique, mais faute de mieux, je m'en contente. Car derrière cette question anodine se cache une véritable quête d'identité que je suis loin d'être le seul à partager. Quand on a deux nationalités, et qu'en plus on vient d'une zone tampon entre deux cultures qui n'a cessé de fluctuer, comment répondre simplement à "d'où viens-tu ?" ?

Comme j'ai l'intention de vous montrer bientôt l'Alsace et la Forêt Noire, je pense que c'est l'occasion rêvée de faire une petite rétrospective historique. Accrochez-vous, va y avoir du bloc de texte.

Alors déjà, plaçons l'Alsace, région française, et le Bade-Wurtemberg, Land allemand, dans leur contexte actuel, pour ceux qui n'ont aucune idée de où tout ça se trouve. L'Allemagne et la France partagent une frontière commune, dont une grande partie - mais pas toute - est délimitée par le Rhin, une "frontière naturelle".

Je ne vous ferai pas l'affront d'écrire qui est qui. (source)

La région française qui partage cette "frontière naturelle" c'est l'Alsace, et son voisin allemand, c'est le Bade-Wurtemberg :

(ou en allemand : Baden-Württemberg) (source de la carte)

Maintenant que vous avez une bonne idée de quoi je parle, remontons dans le temps.

Si la Souabe du temps de Charlemagne existait encore, ça me faciliterait bien les choses, puisque mes deux régions d'origines sont l'Alsace et le Bade-Wurtemberg, qui s'y trouvaient toutes deux comme on peut le voir sur cette carte :

La Souabe carolingienne : L'Alsace et le Bade-Wurtemberg sont dedans. (source de la carte)

Les frontières étant ce qu'elles sont, je ne suis Souabe sur aucun papier, mais historiquement, c'est le cas, quant à la langue, je suis bilingue français-allemand mais ne parle aucun dialecte. Ça devient compliqué. J'ai pourtant vécu dans en France et en Allemagne, dans les régions natales de mes parents : La Forêt Noire en Bade-Wurtemberg, d'abord, le pays de ma mère, et l'Alsace, en France, pays de mon père. Magie de l'Europe, je n'ai jamais vraiment eu à me poser de question en traversant le Rhin pour rendre visite au reste de ma famille, et la frontière n'a jamais été que la ligne qui démarque le moment où les panneaux changent de langue. Les dialectes des deux côtés du Rhin sont tellement similaire que marteler le fleuve comme étant une frontière naturelle me fait doucement rigoler, de toute façon.

L'Empire Romain. L'Alsace et le Bade-Wurtemberg sont dedans. (source de la carte)

Mais alors, cette frontière arbitraire qui fait de moi un binational, d'où sort-elle ? Et bien de ce cher Jules César, pour commencer. Notre Proconsul étant en guerre depuis des lustres pour "conquérir la Gaule" se doit de fixer une limite afin de pouvoir annoncer une victoire totale à Rome et rentrer pour son triomphe. Or il a défait le chef germain Arioviste en "Alsace", et en fixant la frontière sur le Rhin, César s'épargne une prolongation sanglante de sa campagne à l'Est - après tout il faut bien s'arrêter quelque part. Néanmoins, il faut préciser que déjà à l'époque, cette limite était arbitraire : des Germains et des Celtes vivaient largement des deux côtés du Limes, la frontière romaine, et dénommer la rive gauche "Gaule" et la rive droite "Germanie" est aussi subtil et correct que les frontières que les colons ont tracé à la règle en Afrique des siècles plus tard.

Mais soit, après la défaite de la coalition germanique menée par Arioviste, l'Alsace se trouve désormais officiellement du côté gaulois, dans ce qui s'apprête à devenir l'Empire Romain. Malgré plusieurs tentatives de pousser plus avant le Limes, ce dernier n'arrivera pas à envahir la Germanie, et la perte de trois légions dans les forêts du Teutobourg lui fera abandonner toute velléité sérieuse sur les nations germaniques : Le Bade-Wurtemberg, en revanche, situé dans le Sud de la Germanie, subira une période d'occupation romaine. Je précise que l'Alsace et le Bade-Wurtemberg en tant que tels n'existent évidemment pas encore, hein, mais c'est pour bien comprendre comment on en est arrivé là. Puis le Limes finira par reculer définitivement jusqu'au Rhin lors du déclin de l'Empire.

Venus du "Bade-Wurtemberg", entre autres, déferlent plus tard les Alamans, tribu germanique que les romains repousseront tant bien que mal, jusqu'en 406, ce fameux épisode de l'Histoire où le Rhin gela et où les Alamans et d'autres tribus germaniques traversèrent cette "frontière naturelle" à pied pour mettre les Romains en déroute. Les Alamans s'installent en Alsace, et même quand les Francs, une autre tribu germanique installée du côté de Paris, les vaincs en 496 sous le règne de Clovis, ils restent l'ethnie dominante dans la région dont le dialecte que certains parlent encore aujourd'hui est leur héritage direct. L'"Alsace" est alors franque et se fait christianiser, et le restera jusqu'en 962, où elle intègre le Saint Empire Romain Germanique. Et s'il y a eu un deuxième et un troisième Reich allemand, c'est parce que le Saint Empire est considéré comme le premier. Officiellement, c'est la première Allemagne, et l'Alsace en fait partie. Et c'est une période qu'on considère encore aujourd'hui comme son Âge d'Or, quand les bibliothèques humanistes fleurissaient, quand Gutenberg y inventait l'imprimerie, bref, vous saisissez.

Le Saint Empire Romain Germanique. L'Alsace et le Bade-Wurtemberg sont dedans. C'est justement à cette époque que la Souabe contient les deux. (source de la carte)

Pendant la Guerre de Trente Ans, de 1618 à 1748, la région sera en partie dépeuplée (60% environ, quand même) par nos amis les Suédois qui y inspirèrent pour des siècles l’expression même de terreur et de carnage. Une réputation qui ne doit pourtant pas nous faire oublier l'épisode ridicule du vaisseau de Vasa. Heureusement, des Suisses alémaniques trop heureux de s'installer dans cette plaine fertile n'ont pas hésité à donner de leur personne pour repeupler tout ça. Mulhouse, quant à elle, était une Cité État républicaine indépendante et s'en est donc bien sortie.

Les conquêtes de Louis XIV, dont l'Alsace. (source de la carte)

A partir de 1365, le Roi de France commence à s'intéresser de près à l'Alsace et y fait des incursions pour la voler à l'Allemagne. Il faut dire que la plaine et riche en ressource et en culture. Et quand les Français commencent à envahir la région, les Alsaciens se sentent-ils Français ? Demandons son avis au général de Breisach : « Je ne puis m'empêcher de dire que l'autorité du roi va se perdant absolument en Alsace. Les dix villes, bien loin d'être soumises au roi, sont presque ennemies. Il m'a paru de leur part une grande affection pour l'indépendance et un grand désir de demeurer membres de l'Empire. La noblesse de la Haute-Alsace va presque le même chemin. Haguenau a fermé insolemment la porte au nez de M. Mazarin et la petite ville de Münster l'a chassé honteusement il y a quelque temps. Je crois que le roi devrait prendre le temps qu'il jugerait à propos de Colmar et Haguenau à la raison. » Ou encore au cardinal Mazarin, justement : « Aucune ville d'Alsace ne pouvait me recevoir, soit parce qu'elles sont protestantes, soit parce qu'elles sont autrichiennes de cœur, soit parce qu'elles ont trop souffert des troupes françaises. »

Bref, l'intégration au Royaume de France ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Ce qui commença avec Louis XI se conclut avec Louis XIV qui finit par prendre Strasbourg en 1681. L'Alsace est devenue française, sauf Mulhouse, qui reste une République Indépendante. Un siècle plus tard, c'est la Révolution Française, et curieusement, les Alsaciens sont très motivés pour renverser le roi. Étonnant, non ? La République de Mulhouse n'intègre qu'alors la France à son tour - et n'a donc jamais été sous l'autorité du Royaume de France. 

Détail remarquable, Rouget de Lisle compose à Strasbourg le Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, pour l'occasion. Néanmoins ce chant sera rendu célèbre par ceux qui l'ont chanté, des corps d'armées révolutionnaires venus de Marseille. Et oui, la Marseillaise, l'hymne national de la République Française, c'est le Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, et il vient d'Alsace.

Cependant, la Révolution qui promettait la justice et l'égalité tourne vite à la boucherie généralisée, aux massacres et à la Terreur. Après 15 ans de ravages, pour rétablir l'ordre et arrêter le bain de sang, les Français qui avaient crié "Mort au Roi !" crient désormais "Vive l'Empereur !"

Bien joué, les mecs.

Le Premier Empire Français. L'Alsace est dedans, pas le Bade-Wurtemberg, qui n'est qu'"inféodé" (source de la carte)

Napoléon Bonaparte va alors conquérir l'Europe pour répandre la bonne parole révolutionnaire, emportant dans son escarcelle le Code Civil et offrant donc à toute l'Europe l'administration moderne à la Française, celle qui, aujourd'hui encore, sert de modèle de base à plus de la moitié des systèmes juridiques du continent. Toutefois, si certaines terres conquises sont intégrées à la France, comme la Belgique, la Hollande et la Ruhr par exemple, le Bade-Wurtemberg lui ne sera qu'inféodé à l'Empire Français sans jamais en faire partie, il fait partie des ces États Allemands qui se querellent entre eux depuis la chute du Saint Empire. Ces États finiront heureusement pas arrêter leurs petites guerres intestines lorsqu'ils comprendront la force de l'unité face à un ennemi commun : En l’occurrence, Napoléon. Durant la Bataille des Nations, en 1813 à Leipzig, ils s'allient et réussissent à défaire les armées d'occupation française en formant la Confédération Germanique.

Alors que la France se remet péniblement de sa défaite et tente de se reconstruire sans être certaine si elle veut une République ou une Restauration, l'idée d'unité allemande croît de l'autre côté du Rhin. Le succès de l'unité allemande va commencer à faire germer deux projets distincts : Les ambitions autrichiennes, et les ambitions prussiennes. Les Autrichiens, accros aux empires titanesques qui se doivent de recouvrir toute la carte de l'Europe - un truc de Habsbourg, probablement - rêvent d'une Grande Allemagne qui se composerait, évidemment, de l'Autriche-Hongrie et des États allemands, sous la couronne viennoise, cela va sans dire. Les Prussiens rêvent d'une Allemagne plus "petite", mais plus forte. Après un bras de fer entre les deux puissances dominantes du monde germanique, c'est finalement la Prusse qui humilie l'Autriche dans l'Affaire du Schleswig-Holstein après une victoire militaire, à la surprise générale des autres nations européennes. Guillaume II, prince prussien, et son ministre génial, Otto von Bismarck (le père de la Real-Politik), emportent le pot et rassemblent les États allemands sous leur autorité. (source de la carte)

Seulement, pour pouvoir mettre la pâtée à l'Autriche, la Prusse avait dû s'assurer que la France ne prendrait pas ces mouvements de troupe pour une menace, ni ne viendrait participer pour soutenir l'Autriche si elle le lui demandait, en échange de promesses mirobolantes. La France de l'époque, c'est le Second Empire de Napoléon III. Malgré l'évidente tromperie de Bismarck, Napoléon III est tombé dans le panneau et - encore plus stupide ! - décide de le lui faire payer par les armes... alors que la Prusse vient de mettre une tatane à l'Autriche, puissance militaire dominante du continent, dois-je le rappeler. Mais non, notre Empereur se sent d'humeur joueuse et déclare la guerre à l'Allemagne.

Il perd la guerre en sept mois.

La France est humiliée, occupée par les troupes allemandes car oui, l'Allemagne s'est unie sous la houlette de Guillaume II, Empereur du Second Reich Allemand. Ce Reich est proclamé dans la galerie des glaces de Versailles, le bijou architectural de Louis XIV, ce Roi qui avait arraché l'Alsace au Saint Empire Romain Germanique... qui est venu la reprendre. Nous sommes en 1871, l'Alsace redevient Allemande, et emmène la "Lorraine" avec elle (enfin, la Lorraine façon de parler, la Moselle quoi)

Le Second Reich allemand. L'Alsace et le Bade-Wurtemberg (pas encore unifié) sont dedans. (source de la carte)

Après ça, les gens se rappellent un peu mieux, en général. La France, défaite et humiliée, doit payer 5 milliards de Francs Or en rançon, pour voir enfin partir les troupes d'occupation allemande, ce qu'elle fait grâce à une mobilisation populaire (l’État n'ayant plus un rond). Cela dit, les Allemands restent réglo et partent dès le dernier franc payé. Guillaume II a un Empire et des caisses pleines, et les Français ont les boules et la rancune. L'Alsace, quant à elle, sera partagée durant cette période allemande. Certes, le Kaiser va injecter énormément de fond dans les université des les travaux publics, y compris dans la restauration magistrale du Haut-Koenigsbourg. Mais des événements comme l'Affaire de Saverne ternissent le tableau : Certains Alsaciens ont longtemps l'impression de n'être que des citoyens de seconde zone auquel le Reichstag ne fait pas confiance. Pourtant, de manière générale, l'Alsace s'enrichit considérablement, notamment grâce à ses infrastructures massivement modernisées. On sent quand même que la "francisation" depuis la conquête de Louis XIV a porté ses fruits et que la région est divisée sur son appartenance.

 

Côté français, la soif de revanche va croître pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'éclate la Première Guerre Mondiale en 1914. Le mot d'ordre ? "Récupérer l'Alsace et la Lorraine !" Genre. Il faut en fait comprendre "Casser la gueule aux sales boches.", ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Les Allemands, eux, vont suivre leur allié autrichien dans la guerre, puis la défaite en 1918.

La France est très contente. Non seulement elle reprend l'Alsace-Moselle, mais elle impose à son tour une rançon sous forme de "dédommagement", officiellement appelé "indemnités de guerre" malgré les appels à la prudence de ses alliés. Mais la revanche, ça ne se laisse pas passer. Mais pourquoi faire dans la mesure quand on peut exiger d'une nation défaite et exsangue... 132 milliards de marks or ? Incapable de payer, l'Allemagne est plongée dans une misère noire que le Krach de 1929 ne va qu'empirer. La tête écrasée dans la merde par le Traité de Versailles, affamée et en colère, l'Allemagne va céder aux sirènes du populisme (tiens, un peu comme l'Europe des années 2010...) et se tourner vers un petit caporal autrichien qui a ramené avec lui son éducation politique viennoise, vous vous rappelez, les velléités de Grande Allemagne. Pas la peine de vous faire un dessin, Adolf Hitler prend la nationalité allemande, puis le pouvoir, puis les Sudètes, puis l'Autriche, puis le couloir de Dantzig, puis... l'Alsace et la Lorraine ! On y revient toujours !

L'Allemagne entre 1918 et 1937. Remarquez comme le Bade, le Wurtemberg Bade et le Wurtemberg-Hohenzollern ne sont pas encore rassemblés en Bade-Wurtemberg (ce qui n'arriva qu'en 1952) On peut distinguer le tracé de l'Alsace-Moselle qui sera reprise par les Allemands en 1940. En violet, l'Autriche, annexée en 1938. (source de la carte)

En effet, après que la France et l'Angleterre aient déclaré la guerre à l'Allemagne qui en est désormais à son troisième Reich, sans toutefois oser envahir le pays alors que toutes ses troupes sont en Pologne et que le cœur industriel allemand, la Ruhr, est sans défense, les troupes allemandes déferlent sur l'Europe de l'Ouest, remettent une tatane à la France et l'obligent à capituler. Et comme dans la mesquinerie absurde les Allemands ne valent pas mieux que les Français, ils forcent les vaincus à signer l’armistice de 1940 dans le même wagon que celui où les Français avaient fait signer l'armistice aux Allemands en 1918, et reprennent l'Alsace-Lorraine comme un trophée. Tralalère, c'est moi qu'a gagné.

Cette fois, l'occupation passe mal, et la population, qui commence à en avoir marre de changer de drapeau tous les vingts ans, n'est pas des plus cordiales avec l'occupant. Les méthodes du Führer, moins charmeuses que celles du Kaiser, passent par les menaces et l’incorporation de force des Alsaciens-mosellans dans la Wehrmacht. Ces jeunes hommes envoyés sous uniforme allemand pour mourir sur le Front Est sous peine de représailles contre leurs familles, on les appelle Malgré-Nous. Et mon grand père était l'un d'entre eux.

La guerre tournant rapidement au vinaigre pour le Reich, la France finira par reprendre l'Alsace et la Moselle en 1944-45, malgré une forte résistance allemande dans la Poche de Colmar. L'Alsace est redevenue française, et l'est restée depuis lors. Mais cette histoire n'est pas terminée.

Étant donné que "toute la France a résisté", comme nous l'inculquait le Grand Charles, la France a droit de s'installer à la table des vainqueurs, et elle en profite. L'Allemagne est dépecée comme un cerf, les Soviets prennent ce qui deviendra la République Démocratique d'Allemagne, un système autoritaire encore plus paranoïaque que le régime nazi qu'il remplace, tandis que la République Fédérale d'Allemagne est divisée en trois zones d'occupation, britannique, américaine, et française. La France occupe donc militairement la riche région industrielle de la Ruhr, comme au bon vieux temps de ce cher Napoléon, mais aussi... Le Bade-Wurtemberg ! Enfin lui aussi a droit a un peu de variation culturelle !

Plusieurs casernes sont alors déployées sur le territoire allemand dans la zone d'occupation française, y compris dans une petite ville de Forêt Noire appelée Donaueschingen. Des soldats Français viennent faire leurs mutations dans ce pays plein de charmes qui ne sont pas forcément tous culinaires. Dans une époque où l'Europe post-guerre mondiale se décidait enfin à s'unir et à travailler ensemble, les haines se sont (très) lentement estompées, l'amitié franco-allemande a fini par germer. Les casernes françaises en Allemagne ont fini par être transformées en Brigade Franco-Allemande où soldats des deux pays travaillaient côtes à côtes, et justement, la première caserne de ce genre fut Donaueschingen, où mon père fut affecté deux fois. Il fut présent lorsque la BFA fut créée et c'est lors de son premier séjour à Donau (pour les intimes) qu'il y rencontra ma mère, une Allemande.

L'"amitié" franco-allemande, je ne vous fais pas un dessin, pouf, me voilà.

Quelques années plus tard, le Mur tombe, l'Allemagne se réunifie, moi je déménage en France après avoir passé ma prime jeunesse en République Fédérale d'Allemagne. Enfin, je déménage... en Alsace. Je pense qu'après ce petit résumé de l'histoire du bassin Rhénan, on comprend que l'Alsace française c'est bien beau, mais c'est pas complètement vrai, en fait. Si culturellement et linguistiquement il n'y a pas de doute sur sa nature germanique, historiquement on est sur une constante balance, un jeu de ping-pong absurde dont les alsaciens furent les grands perdants. A chaque changement de nationalité, la langue officielle précédente est bannie, punie... et c'est un mini-génocide culturel qui s'enclenche à chaque fois. Le dernier en date a d'ailleurs failli tuer le dialecte alsacien. L’Alsace est germanique et française et allemande. Et c'est justement ce que je suis aussi. De par ma culture et mon éducation parentale, je suis germanique, de par mes origines et mes racines, je suis Français et Allemand. Et de par mes opinions et mon éducation personnelle, je suis Européen. Au bout d'un moment, cette dichotomie franco-allemande a fini par perdre son sens lorsqu'il s'agit de définir mon identité.

Mais encore une fois, faute de mieux, je dois m'en contenter.

Les frontières aujourd'hui, en 2014. En bleu, l'Union Européenne. L'Alsace et le Bade-Wurtemberg sont dedans. (source de la carte)

Pour rappel :

La France en tant que pays commence avec Clovis couronné Roi des Francs en 481. Récemment conquise, l'Alsace en faisait partie.

L'Allemagne en tant que pays commence avec le Saint Empire Romain Germanique en 962. Récemment conquise, l'Alsace en faisait partie. La République Fédérale d'Allemagne, elle, n'est réunifiée que depuis 1990.

L'Alsace, qui a été constamment prise et reprise par la Franc(i)e et l'Autriche/Allemagne depuis la chute de l'Empire Romain est, ironie du sort, la région d'origine des Habsbourg, la plus grande et influente dynastie royale / impériale d'Europe.

Le Bade-Wurtemberg en tant que Land n'existe que depuis les années 50. La Forêt Noire, elle, n'a aucune existence administrative et n'est qu'une région culturelle.

L'Union Européenne commence avec la Communauté Européenne du charbon et de l'Acier en 1951. La France et l'Allemagne sont parmi ses membres fondateurs. 

L'Alsace accueille de nos jours à Strasbourg le Conseil de l'Europe, le Parlement Européen et la Cour Européenne des Droits de l'Homme.