Hallgrímskirkja et le voisinage païen

Leif Eriksson posant devant Hallgrímskirkja

Dans l'un de mes premiers articles sur l'Islande, je vous parlais de mes difficultés initiales avec la langue islandaise et j'en avais profité pour vous montrer l'église luthérienne emblématique de Reykjavik : Hallgrímskirkja. Mais seulement de l'extérieur et relativement hors contexte. Aujourd'hui, j'y reviens et je vais non seulement vous faire entrer dans l'église, mais on va également se promener dans son quartier, lui-même assez particulier puisque ses rues, bien qu'encerclant cet énorme monument chrétien, portent des noms de... Dieux nordiques. On l'appelle même le "voisinage païen" !

En fait, si je veux faire les choses bien et commencer par le commencement, je devrais parler du voisinage païen en premier lieu, vu que la rue d'Odin existe depuis 1906. Jusqu'en 1929, les rues aux noms tirés du panthéon nordique se sont multipliées dans ce quartier de la ville (je précise car des noms de ce genre sont assez commun un peu partout, mais pas avec une telle concentration), puis de noms de héros de sagas islandaises. L'église, elle, fut mise en chantier en 1945 et achevée en 1986. Le choix du site n'est pas anodin : le voisinage païen est est une butte, au sommet de laquelle l'église domine désormais très largement la ville. Elle ne mesure que 75 mètres de haut et pourtant la hauteur du site lui donne une visibilité incomparable dans toute la ville. Quand on regarde Reykjavík de loin, on ne voit qu'elle, et où qu'on soit dans la banlieue ou au périphérique de la capitale, on peut la voir.Entre ça et son design unique censé évoquer les colonnes basaltiques typique de la nature volcanique de l'île, on sent la volonté d'en faire une icône instantanée, et ça a marché. En fait Hallgrímskirkja à Reykjavík, c'est un peu la Tour Eiffel de Paris, le Dôme d'Helsinki, la Statue de la Liberté de Colmar !

(Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher) 

(Pour ceux qui ne comprennent pas, faudra que je vous en parle à l'occasion) (C'est très drôle)

 

Voilà, hein, c'est fait pour être vu de loin, et ça se voit de loin.

Pour bien se rendre compte de l'ampleur de ce "voisinage païen", il faut bien réaliser que ce sont pas moins de treize Dieux qui donnent leur nom aux rues d'un seul quartier, sans compter les nombreux personnages de sagas et autres références mythologiques (comme la Norne Urdr). Les rues ne sont pas non plus complètement nommées au hasard, puisque les relations et interactions entre les Dieux sont plus ou moins représentées par les intersections, etc. Pourtant, c'est bel et bien un temple chrétien qui s'élève désormais au sommet de cette colline. Et quel temple ! 

Il faut bien avouer que si son nom est pratiquement imprononçable pour le touriste admiratif (ce nom vient d'un pasteur, Hallgrímur Pétursson, qui s'avère être également un des grands hommes de la poésie islandaise.), l'église pète la classe, que ce soit de l'extérieur, avec sa façade atypique, ou de l'intérieur. Notamment parce qu'à l'intérieur se trouve un orgue de 15 mètres pour 25 tonnes, made in Germany en 1992. L'engin est tout simplement superbe et ayant eu la chance de l'entendre jouer, je dois dire que le son n'a pas déçu.

L'orgue fabriqué à Bonn.

J'ai beaucoup apprécié la simplicité de l'architecture et de la décoration. Le blanc éclatant souligné par un peu de boiserie... et c'est pratiquement tout. Très épuré, très simple. Je ne suis généralement pas fan des églises en béton, parce qu'en général ça ressemble au mieux à des usines transformées ou au pire à des Saints Bunkers (cas de figure malheureusement très fréquent à Espoo...). Pas vraiment le top du top quand on prétend au titre de "maison de Dieu". Son abri antiatomique, éventuellement, mais en a-t-il vraiment l'utilité ? De même, les églises vides et blanches me paraissent souvent stériles et froides... ce n'est pas le cas ici, peut-être grâce au brun doux du bois et la bonne luminosité naturelle. Là, il y a de l'élégance, de la classe, on sent que c'est du goût et pas de la fainéantise ou du manque d'argent d'idée, et j'aime ça.

Pour vous donner une idée, voilà la nef :

L'abside vue de l'autre bout de la nef, avec une belle vue de la voûte en ogives. On voit que la chaire n'est pas tape-à-l’œil non plus.

L'orgue au fond de la nef.

De l'extérieur, l'abside a l'air un peu plus originale que de l'intérieur, avec sa forme de cloche qui surprend un peu dans son association avec ces formes de barres évoquant les orgues basaltiques...

On remarque que l'église est très longue et mince... la forme atypique de la façade tend à lui donner une allure plus large qu'elle ne l'est réellement

Sur le parvis de cette église se dresse la statue de Leif Eriksson, navigateur islandais qui a continué à "voyager vers l'ouest" comme son père Erik le Rouge (qui a moins "voyagé" qu'été exilé pour meurtre), et a poursuivi la colonisation viking en redescendant du Groenland vers Terre-Neuve, une terre qu'il nomma Vinland (parce qu'on y aurait trouvé de la vigne). Et ce vers l'an 1000, soit environ 500 ans avant que Christophe Colomb ne "découvre" les Caraïbes. Longtemps Vinland fut considéré comme un mythe, une légende de saga à ne pas prendre au sérieux. Puis il y a eu l'épisode d'une fausse carte qui a conforté l'idée que c'était donc une légende, et puis il y a eu l'archéologie. Voilà, on sait donc que les vikings sont allé jusqu'au Canada d'aujourd'hui. La statue de ce navigateur fut offerte par l'ambassade américaine pour les millénaire de l'Althing, le parlement islandais dont je vous parlais il y a peu. On remarque qu'il tient une croix, et c'est normal : Non seulement il s'est converti au christianisme vers 999, mais il était également très prosélyte, convertissant sa mère, prêchant le Christ au Groenland et probablement au Vinland s'il en a eu l'occasion. Son père Erik, deux fois exilé pour ses penchants sanglants, était bizarrement un peu plus réticent (ou bien il était juste anticlérical, ça jetterait un éclairage nouveau sur son surnom d'Erik le Rouge, padam tschii !!)

Cette statue d'un viking converti se tenant fièrement devant la plus grande église d'Islande, en plein milieu d'un quartier aux noms de rue tirés de la mythologie nordique est une image singulière. Pourtant elle résume assez bien l'Histoire et la mentalité du pays, surtout à l'heure où un temple païen aux Dieux anciens va être enfin construit à seulement quelques kilomètres de là.

En face de l'église, notons que dans la Rue de Loki se trouve le Café Loki, un lieu de restauration convivial qui sert des spécialités islandaises aux touristes (ne nous y trompons pas, c'est clairement un piège à touristes).

Je dois dire qu'avoir un café nommé d'après le Dieu de la tromperie, du mensonge et de la fausseté en face d'une église, c'est croustillant. Surtout quand on se rend compte que le L majuscule de Loki sur leur logo est inspiré... du design de l'église en question. A bon entendeur !

Tiens, puisqu'on se trouve dans le voisinage païen, j'ai une idée. Vous allez voir, on va s'amuser.

Oh, pour info, la statue qui se trouve derrière moi n'est pas dans le même coin, mais pas très loin de Harpa. Elle s'appelle Sólfar, Voyageur du soleil. D'après l'artiste Jón Gunnar, ce navire solaire représente la lumière et l'espoir, c'est une embarcation onirique qui évoque la promesse de nouveaux territoires inexplorés, de liberté, de progrès... mais n'est pas à proprement parler un "drakkar" (ce mot est moderne et faux, mais bon, il parle à tout le monde) ou un knorr, comme on le pense souvent à tort. Et détail amusant pour un lecteur de ce blog, il en gravé une première esquisse dans un bloc de granit alors qu'il se trouvait sur l'île de de Bockholm, dans l'Archipel Finlandais.

Sólfar, le monument le plus photographié de Reykjavík, commémore les 200 ans de la ville.

Le Cercle Doré : Un circuit islandais

Þingvallavatn, le plus grand lac naturel d'Islande (84km²)

Durant mon stage en Islande, tout le monde me demandait si j'avais déjà fait le Cercle Doré, et je répondais toujours "non, mais on m'en parle tellement que je vais bien finir par y aller". Sauf que le temps passant, le projet allant et mes finances se réduisant, la perspective de faire cet incontournable parcours touristique s'éloignait à grands pas. C'était sans compter sur la générosité de ma boss Erna qui nous a emmenés, moi et Amelie (l'autre étudiante de ma fac en échange à ce moment-là), faire le Cercle Doré en compagnie de son mari - qui était notre conducteur en fait...

Alors déjà quelques clarifications sur ce fameux Cercle Doré (appelé aussi Cercle d'Or). Ça sonne un peu bling bling comme ça mais en fait c'est très populaire, et pas seulement auprès des touristes à qui cette appellation moderne est destinée. En fait c'est un circuit de ballade en voiture d'environ 300 km que beaucoup d'habitants de Reykjavík font le dimanche en famille quand le temps s'y prête. Trois étapes jalonnent ce circuit dans l'Ouest islandais, de nature très différente : Þingvellir, un lieu d'importance à la fois historique et géologique, Geysir, et Gullfoss. Entre ces étapes il y a le paysage islandais, toujours superbe, et l'occasion de profiter du grand air. Bon, ça se fait en voiture, hein, parce que ça prendrait un peu de temps de faire les 300 bornes à pieds, mais on peut s'arrêter au milieu de nulle part et profiter !

Almannagjá : La fissure entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Du coup nous sommes partis à quatre dans le 4X4, de bon matin comme il se doit, et le temps était avec nous. Faut dire qu'on avait déjà prévu de le faire plus tôt et que la météo nous avait contraint à annuler une première fois. On savait qu'on ne pourrait pas repousser cette ballade éternellement à deux semaines de la fin du stage, alors ce premier mai 2014, on y est allé ! Pendant que les Finlandais décuvaient dans les parcs de Helsinki après une nuit de Vappu bien arrosée, nous on roulait dans l'Ouest islandais, sourire bien en place, ciel bleu au-dessus de la route. Le trajet le long trajet m'a rappelé le road-trip avec Orri et Þóra, surtout le long de Þingvallavatn - le plus grand lac d'Islande. - qui tire son nom de notre première destination : Þingvellir... Là j'ai eu une belle rencontre avec l'Histoire : Celle de l'Islande, de l'Humanité, et de la planète elle-même. Ouais, rien que ça.

Car Þingvellir c'est un lieu magnifique. C'est là qu'on peut voir la fissure tectonique qui sépare les plaques eurasienne et nord-américaine, créant le canyon de Almannagjá.  Depuis le petit centre d'accueil, Amelie et moi sommes descendu le long de ce canyon, contemplant les énormes structure de lave et le paysage qui s'offrait à notre regard. On pouvait notamment voir une très belle église perdu au milieu de ce néant de lacs et de champs de lave. Jusqu'à ce qu'on arrive devant l'arc de cercle rocheux dont l'acoustique exceptionnelle avait déterminé le lieu où les Vikings décidèrent d'organiser l'Alþing, leur "parlement", pour faire simple. Il est d'ailleurs considéré comme le plus ancien parlement du monde, d'ailleurs le parlement islandais est toujours appelé Alþingi. L'endroit est donc d'une importance capitale pour l'Islande mais aussi pour notre Histoire commune. 

Les falaises de lave de Þingvellir...

C'est en cet endroit précis que les plus grandes décisions étaient prises, notamment deux qui eurent d'énormes répercussions pour le pays. La première fut le choix de faire du christianisme la religion officielle de l'Islande plutôt que le paganisme. Comme le pays était divisé, l'Alþing qui ne pouvait se résoudre à s'entendre a demandé à un de ses plus sages de prendre la décision. La légende dit que ce-dernier est allé se planquer sous des peaux de vaches toute la nuit pour réfléchir, avant de finalement décider que tous les Islandais seraient chrétiens. L'Alþing ayant accepté de se plier à son jugement, ainsi en fut-il. De fait, ce haut-lieu historique est un symbole national pour l'Islande qui en tire une grande fierté. C'est d'ailleurs en l'honneur du millénaire de cette assemblée que les USA offrirent la statue qui se trouve devant la Hallgrímskirkja.

Le second événement majeur eut lieu le 17 juin 1944, date où fut proclamée à Þingvellir l'Indépendance de l'Islande. Oui, l'Islande est une nation ancienne, mais un pays jeune (comme la Finlande en fait).

La falaise volcanique en arc de cercle qui donne son acoustique unique à Þingvellir. Le drapeau islandais flotte sur cette arène politique où furent prises les grandes décisions du parlement islandais, de 930 à 1798 (avant que le parlement ne soit déplacé à Reykjavík). Aujourd'hui les Ásatrúar y célèbrent chaque année le solstice d'été.

Mais cette faille tectonique a également permis l’apparition de la fissure de Nikulásargjá, qu'on appelle communément la Fissure aux Pièces : Peningagjá. C'est une crevasse remplie d'une eau d'un bleu intense, si profonde qu'on peut y faire de la plongée - bien que certains plongeurs n'en soient apparemment pas remontés... - et dans laquelle les gens ont pris l'habitude de jeter des pièces pour se porter bonheur, depuis un pont construit en 1907. L'endroit est juste sublime, la couleur de l'eau cristalline et l'impression de jeter un œil sur une fosse abyssale est saisissante.

On ne se rend pas forcément compte de la profondeur de cette fissure, en fait, mais croyez-moi, on la voit bien quand on se tient sur le pont.

La clarté de l'eau est incroyable, d'autant que cette crevasse s'étend sur de nombreux kilomètres sinueux pour rejoindre le lac...

On voit bien que la tradition de jeter des pièces s’est bien perpétuée. L'un de ces scintillements n'est autre que ma propre contribution à ce trésor englouti dans ces eaux fabuleuses.

A côté de cette faille miroitante il y a une petite église toute mignonne. Quelques mois plus tôt j'avais envoyé à mes parents une carte postale d'Islande et c'est en voyant cette petite église perdu dans le néant que j'ai réalisé qu'il s'agissait du site de cette carte postale (bon, la photo était prise dans des conditions particulières, et là c'était un beau jour plein soleil...). Ça m'a fait plaisir de me trouver face à ce paysage dont l'image m'avait profondément marqué (N'ayant pas trop l'amour des cartes postales, avoir choisi celle-ci lorsque je me suis plié à l'ancestrale tradition épistolaire est un signe qui ne trompe pas). En plus d'être un incontournable haut-lieu historique et géologique, c'est surtout un endroit magnifique pour se promener, et on comprend bien pourquoi les gens s'y promènent en famille... La proximité du lac, la ligne d'horizon montagneuse, la beauté de la plaine et le charme discret de cette église plantée face au Rocher de la Loi des anciens vikings...

Vue depuis le centre d'accueil au sommet du site.

Et vue de plus près...

Néanmoins il nous restait pas mal de route à faire, et après une promenade des plus agréables avec Amelie nous avons rejoins Erna et son mari qui avait pris la voiture jusqu'au parking situé en contrebas. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps pour admirer le site mais c'était surtout pour sa charge symbolique. Je savais que la suite du programme ne me décevrait pas et je remontais en voiture sans regrets. D'autant plus qu'après un peu de route nous sommes arrivés à un site tellement iconique qu'il résume souvent l'Islande dans l'imagination populaire.

Les geysers.

Là l'excitation est montée d'un cran. Quand on est arrivé dans la vallée de Haukadalur et que j'ai vu les panaches de fumée, j'ai compris qu'on y était. La zone est extrêmement active, comme tout l'Ouest du pays en fait, mais c'était particulièrement notable à cet endroit. Bon, le nombre de voitures était un autre signe, hein, je dois bien l'avouer. Pas mal de touristes ce jour-là, même si honnêtement, on a eu du bol. Le fait que ce soit le 1er mai et que c'était Party Time à Reykjavík nous a épargné l'énorme affluence habituelle du site. Et comble de chance, le site était très actif ce jour-là ! Certains jours il n'y a qu'une seule "éruption" par heure, ce jour-là... je vous laisse voir par vous-même !

L'impression de puissance soudaine est assez fantastique. L'eau bout pendant un moment sans rien laisser paraître, et soudain, sans prévenir, c'est le bouillonnement incontrôlé qui se transforme en colonne de vapeur intense. On sent les forces telluriques profondes qui agitent régulièrement la région - et pas seulement d'un point de vue olfactif. Les vapeurs qui montent constamment de ces sources chaudes planent sur le sol coloré par le souffre, poussée par le vent, quand soudain c'est l'explosion, la Terre qui souffle et respire devant nous. Le bruit profond m'a réellement fait penser à une respiration sourde. Un souvenir impérissable.

Les fumerolles des sources chaudes à Haukadalur... Et la roche jaunie par le souffre.

Alors pour la petite histoire, si ce phénomène s'appelle geyser c'est à cause du nom de l'un d'eux, Geysir, mais ce n'est le nom que d'un seul geyser, qui en plus... n'est plus actif aujourd'hui. En revanche, le geyser Strokkur qui se trouve juste à côté est encore actif (et même très actif, comme on a pu le voir). C'était assez étrange de voir des gens, caméras à la main, espérer voir Geysir exploser comme son compère alors que... il n'y avait aucune chance.

Au moment où nous nous y sommes rendus, il faut savoir que le débat sur la gestion du patrimoine naturel faisait rage en Islande. Le développement du tourisme de masse étant totalement nouveau, le pays n'est pas encore sûr de savoir comment il veut/doit gérer cet arrivage énorme d'étrangers qui ont la fâcheuse tendance à ne rien respecter (sécurité, environnement...), mais aussi l'aspect purement pécuniaire. Faut-il faire payer les sites afin d'avoir les moyens de compenser les effets destructeurs de millions de visiteurs ? Si oui, comment ?

Strokkur dans toute sa puissance...

Deux idées prévalaient : Le paiement individuel, où les touristes paieraient leur accès à chaque site, ou le paiement d'une sorte de "carte nature" qui les autoriserait à se balader partout, mais sans laquelle ils ne pourraient pas visiter les sites naturels. Le problème du paiement pour chaque site est qu'il implique de "fermer" les sites avec des clôtures - sacrilège ! - et que la population islandaise trouve scandaleuse de devoir elle-même payer pour voir sa propre île. Quant au "pass nature" certains avaient peur que cela ne dissuade les touristes qui ont, en arrivant, déjà claqué un fric considérable juste pour le vol aller-retour. Avant qu'une décision claire et définitive n'ait été tranché, quelques sites - Haukadalur y compris - avaient mis en place des tourniquets et des "gardes" pour faire payer leur site, au grand dam général, échaudant le débat. Finalement après une très courte période, ces entrées payantes furent retirées et c'est là que nous y sommes allé, évité de peu cette micro-période payante. Mais la question reste ouverte et le pays cherche désespérément une solution qui satisfasse tout le monde. Car quoi qu'on fasse, ce nouvel afflux de touristes porte une atteinte considérable aux sites naturels du pays qui commencent déjà à en souffrir. Et il faudra bien payer pour leur entretient et leur sauvegarde...

Mais bon, sachant tout cela je n'ai pas boudé mon plaisir pour autant. J'ai adoré me promener dans ce véritable champ de sources chaudes, recevoir une pluie intempestive d'eau sous pression - qui contrairement à ce que j'imaginais n'est pas brûlante quand elle retombe - et voir le trou rocheux vidé par l'éruption se remplir à nouveau en bouillonnant avant de retrouver son calme - relatif !

Dans le temps, quand des visiteurs de marque visitaient le site, les autorités utilisaient une astuce pour provoquer des éruptions spectaculaires et éviter d'avoir à attendre jusqu'à une heure pour voir se produire quoi que ce soit. Cette astuce c'était de jeter dans ce puits naturel... du savon. Alors je ne sais pas comment ni pourquoi, mais apparent ça marche (j'imagine qu'il faut un savon spécial). Néanmoins, comme c'était plutôt dommageable au site, ils ont arrêté, et c'est tant mieux.
 Laissons la Nature faire ses propres merveilles...

On ne se rend pas forcément bien compte de la hauteur des jets d'eau et de vapeur, alors prenons un peu de distance... La foule de touristes donne l'échelle !

Geysir fume encore... mais n'explose plus. Face à lui s'étend une plaine islandaise typique, qui semble désolée mais regorge de plantes et de bruyère...

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble un geyser lorsqu'il n'explose pas, et bien voilà : C'est un cratère rempli d'eau bouillante, avec une sorte de "cratère extérieur" qui recueille l'eau ruisselante après qu'elle soit retombée. La roche est magnifiquement colorée par le souffre, évidemment.

Finalement il a bien fallu repartir pour continuer notre périple, car l'heure tournait. Amelie et moi retournons en voiture, émerveillés et particulièrement heureux d'avoir eu autant de chance. Beau temps + geyser très actif + pas trop de monde... que demander de plus ? A part d'excellents sandwichs faits maison et une canette de Malt Extract ? Ah bah ça tombe bien, Erna avait tout bien organisé ! C'est sur le parking du dernier jalon de ce mini-road-trip que nous avons mangé tous les quatre, face à une gorge dans laquelle se jette une superbe chute d'eau, une des plus connues d'Islande :

Gullfoss.

J'avais déjà vu des chutes d'eau fort classes, mais celle-ci n'a pas déçu. Gullfoss dégage vraiment une impression de puissance, renforcée par le panache qui s'élève de l'à-pic où elle se jette après une série de rapides. Le soleil commençait à descendre à l'horizon et le ciel à se couvrir mais qu'importe ! J'avais savouré la bruine qui montait du ravin jusqu'au sentier, et le grondement de son débit. Avec les rayons dardant du soleil couchant, j'ai même eu droit à un arc en ciel, qui ne m'a jamais fait autant évoqué Bifröst qu'en ce endroit. Il y avait vraiment une beauté ancienne, qui paraissait immuable malgré tout ce que je savais des problèmes du tourisme. Comme si pour me réconforter la Nature islandaise me tapotait l'épaule en me murmurant à l'oreille "Tu sais, j'en ai vu d'autres"...

Gullfoss depuis le sentier, avec un arc-en-ciel bienvenue dans ce paysage magnifique.

Plus on descend le sentier qui nous amène vers les chutes, moins on les voit, paradoxalement, au point qu'une fois arrivé au niveau de l'à-pic, celles-ci nous semblent finalement assez calmes...

Le panache annonce déjà la couleur, mais le son est étrangement étouffé juste avant que le lieu ne nous offre son plus beau promontoire.

 Mais une fois que le sentier bifurque, le vacarme écrasant de puissance nous remonte enfin du canyon qui se révèle à nos yeux. C'est le moment de grâce, où de "chouette", Gullfoss passe à "superbe". Certains préféreront peut-être la vue plus lointaine et majestueuse du site, moi je dois dire que j'ai été conquis par l'aspect presque brutal dans sa beauté du promontoire qui surmonte l'à-pic. Comme aux geysers, on sent la puissance des éléments naturels en action, et ça c'est un régal pour les yeux.

Le bouillonnement enragé de la chute est très impressionnant, le grondement, le panache, les couleurs... On remarque que la neige n'a pas encore complètement fondu mais n'en a plus pour très longtemps...

Au-delà de la chute, la rivière continue dans un long canyon sinueux qu'on entraperçoit depuis la route sans suspecter sa profondeur.

Après un long moment contemplatif malgré la présence de nombreux visiteurs, je me suis résolu à suivre Amelie qui remontait vers la voiture. Il était temps de rentrer à Reykjavík, heureux et subjugués par cette journée à explorer la beauté de l'Islande. Je ne savais pas encore que deux semaines plus tard je m'embarquerai dans un road-trip en solo qui m'offrirait ce genre d'expérience avec beaucoup moins de gens autour de moi, j'en rêvais sans savoir comment je m'y prendrais et comment je m'en sortirais... A cet instant précis, le Cercle Doré était presque le pinacle de mon séjour. J'étais bouche bée et je n'osais imaginer ce que me réserveraient mes deux semaines "libres" après avoir vu ça. J'en suis encore extrêmement reconnaissant à Erna et son mari pour nous avoir offert cette excursion, ce sont vraiment des gens adorables... Là encore, l'accueil islandais dans toute sa splendeur.

Comme je ne suis pas radin, cet article contient DEUX vidéos (oui, je sais, ma bonté me perdra). J'avais monté la première sur les geysers juste après être rentré, l'esprit encore chamboulé par la beauté de l'endroit. D'ailleurs, si j'ai utilisé Wagner, c'est parce que la Marche Funèbre de Siegfried m'est instantanément venue à l'esprit lorsque j'ai visité le site, et ne m'a pas quitté tandis que je filmais les éruptions et les fumerolles des sources chaudes...Mais j'avais encore quelques images du reste de ce fameux Cercle Doré, et c'est pour cela que je vous ai préparé cette autre vidéo, qui résume l'ensemble de cette "petite" promenade des plus agréables...

 

Et pour finir, voici les trois sites visités en mode "J'étais pas tout seul donc j'ai des photos de moi sur-place, je peux vous prouver que toutes ces images ne sont pas simplement pompées sur Internet". Parce que mine de rien ça fait plaisir d'avoir quelques photos dans son album où on est dessus, pour le souvenir...

L'immanquable photo souvenir à Þingvellir...Et non, le pull n'est pas un souvenir d'Islande, comme on me l'a demandé sur place à plusieurs reprises, mais un cadeau d'Ada qui l'a tricoté elle-même.

Y a un petit côté Behind the Scene, puisque vous me voyez filmer pour le montage vidéo... Voyez comme je me mets au plus près des éléments pour vous servir ! C'était assez agréable en fait de se tenir comme ça dans la vapeur, j'aurais pu traîner un peu plus mais j'avais un peu peur pour l'appareil photo...

On remarque qu'il fait un peu plus frais et humide, je suis discrètement passé en mode parka...

Le Road-Trip islandais : Retour et Zusammenfassung

Après tout ça, je suis donc rentré à Reykjavík. 

Le chemin du retour.

J'ai eu la chance de tomber sur un covoiturage avec une femme qui partait d'Ólafsfjörður et roulait jusqu'à Reykjavík. Et franchement, étant au bout de mon périple, je pouvais me permettre de mettre de l'argent dans le transport, désormais, et j'avais plus envie de me taper les routes de la solitude avec le temps de merde que nous annonçait la météo pour l'Ouest du pays. Le meilleur dans tout ça ? elle me demande dans la voiture : "Où je te déposes dans Reykjavík ?" "N'importe où, de toute façon je dois prendre le bus vu qu'en fait je vais à Kópavogur ." "Ah, c’est cool, on va justement à Kópavogur ! Où ça exactement ?" "J’habite dans le centre pour handicapés âgés, comme ça fait partie de l'organisation où je fais mon stage..." "Oh, c'est pas juste à côté de la piscine ?" "...si..." "C'est là qu'on va !"

Transport pas cher, pris sur le pas de la porte, déposé sur le pas de la porte. Que demande le peuple ?

Pas grand chose à dire d'autre, ce fut un long trajet en voiture le long de la route la plus fréquentée du pays, par temps de merde... Et j'étais pas mal crevé, j'ai fini par piquer un petit roupillon... Du coup, ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces onze jours autour de l'Islande, avec deux bonus, oui, deux extras : Une vidéo et tous les panoramas pris durant ces onze jours.

Enfin, avec tous les panoramas que j'ai tenté de prendre (je débute dans la prise de panorama, hein, on excusera mon amateurisme primaire). Je suis désolé, j'ai pas réussi à régler le problème d'exposition qui rend le tout un peu pâlot / lumineux avec la fonction "panorama". J'ai appris à utiliser l'appareil de Peter sur le tas, j'ai fais ce que j'ai pu...

Mais ça a le mérite de bien résumer ce séjour en repassant par la plupart des étapes marquantes, même s'il serait impossible de tout mettre sur ce blog... J'espère seulement vous avoir donné envie d'enfiler vos chaussures de marche et de vous mettre en route, vous aussi !

Hof

Hof

Sur la route de Jökulsárlón

Jökulsárlón

Höfn

Svartifoss

Sur les sentiers de Skaftafell

Le glacier de la solitude

Le lac Mývatn

Dimmuborgir

Le cratère de Hverfjall.

Ólafsfjörður

Quant à la vidéo, je n'avais pas assez de matériel pour faire une vidéo-article à chaque étape, j'ai donc gardé tout ça pour la fin, une fois que je vous aurais présenté tous ces lieux dans mes articles. Du coup, ces petits bouts de vidéos pris ici et là vous sembleront déjà familiers ! En revanche, c’est probablement ma vidéo la plus longue, mais si ça peut vous motiver, il y a des chutes d'eau, du glacier et du cratère de volcan.

Et voilà, onze jours de voyage, onze articles, la boucle est bouclée, c'était mon road-trip autour de l'Islande.

Mais au fait, je vous ai toujours pas fait visiter le Cercle Doré, si ?

Le Road-Trip islandais : Ólafsfjörður, Siglufjörður & Akureyri

La partie Lone-Trip de mon périple s'achève lorsque j'arrive dans l'accueillant Ólafsfjörður. En effet, on me reçoit à bras ouverts et pendant quelques jours, je vais vivre en bonne compagnie dans un petit Fjord charmant au Nord de l'Islande. Des gens extrêmement sympathiques qui m'ont nourri, logé et guidé de bon cœur.

Et que j'ai rencontré en arrivant devant chez eux, avec un retard monstre et une faim de loup.

La rue où ils habitent. Ça fait plaisir en arrivant !

En fait, c'étaient des amis d'une amie que je m'étais faite durant mes visites régulières au local des Ásatrúar à Reykjavík. Ils avaient accepté de m'accueillir, notre amie commune les ayant convaincu que je n'étais pas un bandit de grand chemin, et comme ils avaient hésité longtemps à se lancer dans le couch-surfing, c'était l'occasion de s'y essayer sans avoir à s'inscrire sur le site. Un petit galon d'essai pour eux, un hébergement pour moi, win-win. Et dès que j'ai débarqué, j'ai eu droit à un burger maison préparé par leurs soins, pendant que je jouais avec le chien (Oui, y avait un chien, et il était génial, voilà, je me devais de le préciser). 

Mes hôtes étaient Linda, son petit-ami Ægir (et son deuxième prénom c'est Freyr... Ægir Freyr, quoi, la classe des noms en Islande) et enfin leur colocataire et ami Davíð. Tous trois habitaient auparavant à Reykjavík, mais la ville ne leur convenant plus et cherchant un environnement plus sain, ils sont partis s'installer dans un Fjord de pêcheur, dans le Nord, juste comme ça. Ægir travaille d'ailleurs dans un atelier qui s'occupe de maintenir du matériel de pêche, et où y a tout ce qu'il faut pour vider les poissons qu'on pourrait éventuellement pêcher... Pourquoi je précise ça ? Parce qu'on a passé plusieurs soirées à aller nous installer sur les docks, face à l'embouchure du Fjord, avec des cannes à pêche, et qu'on est allé chercher notre poisson directement à la source ! (Enfin, eux, parce que moi j'ai vaguement essayé sans grand succès) Et c'est cette ambiance-là qui caractérise mes quelques jours à Ólafsfjörður : Après plusieurs jours de marche et d'efforts, j'ai pu me reposer, profiter de la compagnie, et prendre du bon temps. On a pêché, joué avec le chien, fait des ballades dans les environs pour remplir les bouteilles en plastique d'eau pure de la rivière... Sans se prendre la tête ! En plus mes hôtes étaient adorables de bout en bout, allant même jusqu'à me faire visiter Akureyri en compagnie d'amis à eux habitant dans le fjord voisin, Siglufjörður, qu'on m'a montré également. 

Mais commençons par le commencement et visitons ensemble Ólafsfjörður : 

La vue du dock où on allait pêcher. La mer s'ouvre à nous vers de nouveaux horizons, tout ça... Mais moi j'étais content de simplement rester là, dans ce coin isolé du monde.

Le fond du Fjord, par beau temps. Et une mouette.

Ólafsfjörður, la ville située dans Ólafsfjörður, le fjord.

Bon, OK, je vais pas vous mentir, des fois ça ressemblait plutôt à ça. On a eu du temps radieux et de l'humide brumeux, histoire de bien me faire voir les différentes facettes du fjord...

Ville de pêcheur oblige, c'est beaucoup de hangars sur les abords de l'eau. Il y avait pas mal de maisons traditionnelles, et aussi beaucoup de peintures défraîchies et écaillées. Bref, une fois de plus je vais devoir faire une référence lovecraftienne, mais Ólafsfjörður c'est l'Innsmouth du Nord. En plus on y accède que par tunnels, qui se retrouvent souvent bloqué en hiver, forçant les habitants à vivre en autarcie quelques jours par ci, quelques jours par là... Et puisque je parle de tunnels, évoquons le cas de ce foutu tunnel que j'ai dû passer pour arriver sur place. C'est l'un des plus vieux tunnels de l'île, on pourra donc pardonner les erreurs de jeunesse des constructeurs de l'époque, mais bon... un tunnel de 3,4 km, à voix unique, en virage aux deux entrées... et sans miroir aux entrées pour voir venir quoi que ce soit, évidemment, hein. Les locaux ont pris l'habitude de flasher des phares en sortant et en entrant, mais bon, vous voyez le problème. Et je ne parle même pas des camions qui se sont croisés dans le tunnel, et pour lesquels il n'y avait qu'une seule façon de sortir : l'un d'eux devait faire marche arrière.

Dans un tunnel à voix unique et en virage.

Oui, parce que les renfoncements prévus pour laisser passer les autres véhicules sont juste assez grands pour y insérer des voitures. Pas de camionnettes, de bus, de camions... On les applaudit bien fort !  L'aménagement routier, ça s'improvise pas, les mecs ! Parce que quand je disais l'un des plus vieux tunnels d'Islande, ça vous évoque 1800 quelque chose. Mais non, non, ce tunnel a été ouvert en... 1991 ! On avait déjà des bus et des camions, à l'époque, les mecs !

Heureusement, l'autre tunnel est beaucoup mieux pensé, ils ont appris de leur erreur, c'est déjà ça ! En plus, l'autre tunnel, il a une petite interruption dans un endroit perdu entre les deux Fjords habités, avec un petit parking pour s'arrêter, un petit fjord appelé Héðinsfjörður. Pourquoi s'arrêter entre deux montagnes serrées, comme ça, au milieu de nulle part ?

Pour contempler le lieu du pire crash aérien de l'histoire de l'Islande bien sûr ! (En 1947, et ça n'a fait "que" 25 morts, donc ça fait relativiser) (Surtout quand on pense que l'aéroport d'Akureyri est construit aux pieds d'une montagne, au fond d'un fjord !)

Héðinsfjörður, lieu de mémoire... et attraction touristique.

Hum, ou bien parce que l'endroit est réputé pour être le meilleur endroit de l'île si on cherche à observer des aurores boréales ? Bon, j'y étais à une période de l'année où le soleil ne se couchait déjà plus vraiment, donc impossible de voir quoi que ce soit, mais en hiver, ce serait le meilleur endroit, paraît-il, au point que lorsque les locaux ont demandé à installer des lampadaires pour éclairer la route, la sécurité, tout ça, des voix se sont élevées pour dire :

"Mais, mais, mais... comment les touristes verront-ils les aurores boréales ?"

L'Islande d'aujourd'hui.

Siglufjörður est également une ville de pêcheur... qui se reconvertie ostensiblement dans le tourisme, avec un gros hôtel qui se construit au beau milieu de la marina... L'endroit est joli, faut dire, avec un superbe café rustique dans un bâtiment à l'architecture traditionnelle, qui en plus a le bon goût de servir autre chose que de la Guinness quand on lui demande une bière brune ! 

Linda, Ægir et leurs amis Róbert et Rakel.

On se laisserait facilement duper par cette œuvre d'art si on n'y prêtait pas une attention particulière !

Grâce à Róbert (et son permis de conduire) (et sa voiture) nous sommes allés faire un tour à Akureyri, cette fois sans Linda ni Rakel mais en compagnie de Davíð. Bref, un tour entre mecs, de vrais mecs virils et tout, et que font les vrais mecs badass quand ils arrivent en ville (à part chanter du Starmania) ?

Ils vont manger des glaces, bien sûr. 

Bon, on a aussi essayé d'aller voir un parc génial à ne pas manquer mais comme l'endroit n'était connu que de Róbert qui y avait été "une fois, y a longtemps", on s’est surtout égaré sur des chemins forestiers, en se foutant de sa gueule et en profitant qu'il ne pleuve pas ! On est alors tombé sur les ruines d'une cabane près d'une rivière ou poussait de la rhubarbe sauvage, on en a donc croqué un peu avant de repartir. 

Davíð, Ægir, Róbert. Qui ne posent pas du tout, évidemment !

Le théâtre d'Akureyri. J'adore l'architecture simple mais tellement reconnaissable, avec ses fioritures discrètes et sa petite tour.

Le centre-ville d'Akureyri.

L'une des attractions à ne pas manquer, puisque tout le monde m'en a parlé... non, pas la cathédrale, non, l’escalier avec plein, plein de marches devant la cathédrale. Il faut l'avoir monté au moins une fois, c'est incontournable !

Une fois arrivé sur le parvis. On remarquera que bon, c'est pas les marches du Sacré Cœur non plus, hein !

La cathédrale de plus près. Le style moderne, toujours, comme à Reykjavík.

En fait, ça a beau être la seconde plus grande ville du pays, on en a très vite fait le tour, et on ne peut pas dire que l'endroit soit très excitant. C'est sympa à voir, vite fait, mais ça n'avait pas le charme des plus petites localités, et je suis content d'avoir pu rester à Ólafsfjörður du coup, plutôt que de rester à Akureyri. De toute façon y avait personne qui accueillait des gens en couch-surfing, comme partout en Islande, d'ailleurs, il n'y a qu'à Reykjavík qu'on peut s'en sortir avec du couch-surfing (les autres villes comme Akureyri, Egilsstaðir ... c'est mort et les hôtels sont chers, comme Amelie en fera l'expérience). tout ça pour dire que le couch-surfing en Islande, n'espérez pas y aller à la dernière minute, c'est pas comme la Grèce. Et je déconseille d'essayer de dormir sur la plage, là encore, on est loin, très loin de la Grèce.

Brise-lames à Ólafsfjörður.

J'ai donc passé pas mal de temps à Ólafsfjörður avant de finalement me décider à repartir vers le Sud-Ouest et la capitale. J'avais encore un peu de temps avant mon vol retour, et j'aurais pu tenter de pousser mon voyage jusqu'à la péninsule de Snæfellsnes qui m'intéressait aussi, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire, pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais trouvé un covoiturage qui partait de Ólafsfjörður vers Reykjavik, et j'étais prêt à payer un peu pour ne pas me retaper les bords de route froids et venteux maintenant que j'avais fini pour petit tour. Ensuite, j'ai voulu avoir encore quelques jours dans la capitale pour voir une dernière fois mes amis sur place, Orri, Þóra, Halldór, le gigantesque garde de nuit geek et barbu, les Ásatrúar que j'ai appris à connaître...

Ólafsfjörður vu des hauteurs, pendant qu'on remplissait nos bouteilles à la rivière et jouait avec les chiens.

 Mais surtout, j'éprouvais un profond sentiment de contentement, comme si j'avais encore à manger dans mon assiette mais que j'étais pleinement rassasié. Manger plus aurait été de trop, et j'ai préféré en laisser un peu pour la prochaine fois. J'étais très content de mon tour, et n'avais pas envie de m'épuiser au-delà de ce qui était encore du plaisir, tout en me laissant du temps pour dire au-revoir à tout le monde sans rush. Et ça valait le coup, puisque j'ai du coup eu le temps de visiter un musée de plus avec Halldór et pu rendre une dernière visite à Þóra et ses enfants chez qui j'ai goûté, juste avant de partir, un steak de baleine... Alors que si j'avais continué le road-trip, j'aurais eu le sentiment de partir un peu comme un voleur. Aucun regret, donc, mais un grand plaisir et une entière satisfaction.

En revanche ça a été un peu difficile de repartir d'Ólafsfjörður après ces quelques jours surréalistes, à écouter du métal, pêcher avec des gamins sous la pluie, jouer avec le chien dans la montagne... Comme si mon road-trip n'avait pas eu lieu et que je ne devais pas repartir. Je ne sais pas si c'est l'isolation géographique, l'ambiance dans notre groupe étrange - on ne se connaissait pas à la base - le ciel toujours clair ou quoi, mais l'impression d'être quelques jours hors du temps est ce qui me reste comme souvenir le plus vivace de mon passage dans cette petite retraite nordique. Après les longues journées d'introspection, c'était presque comme une zone tampon avant le retour à la réalité.

Je ne peux pas remercier assez Linda, Ægir et Davíð pour ça, mais au cas où ils passeraient par là :

TAKK FYRIR, guys. Seriously, thanks !  

Also, Linda, you rocked with that one.

Depuis mon passage, ils se sont inscrits sur le site de couch-surfing et on accueilli, rien que cet été 2014, 46 couch-surfeurs.

Quarante-six.

Donc si vous lisez ceci et êtes passé par chez-eux cet été, évitant ainsi les prix exorbitants des hôtels et gîtes d'Akureyri pour un coin qui, en plus, est plus sympa, dites-vous bien une chose, les gars :

C’est un peu grâce à moi.

(Et surtout grâce à eux)