Le Road-Trip grec : Retour à Xylokastro et leçons de mon SVE

Après ma visite des Météores, j'en étais resté à ce moment où j'attendais mon train à la gare de Kalambaka, sac à dos aux pieds, chapeau fatigué posé dessus. Entre ça et le coup de soleil sur ma peau de roux, difficile de ne pas se rendre compte que je n'étais pas vraiment du coin, même si j'avais pas les attributs habituels des touristes randonneurs. Mon sac n'était pas un sac Decathlon de la mort qui tue mais un Eastpack d'étudiant, mes pompes n'étaient pas des bottes de randonnée mais des chaussures de ville usées jusqu'à la trame dont les semelles tenaient à peine (chaussures achetées avant de partir en Grèce, et qui ont fini direct à la poubelle dès mon retour en France), je ne portais pas de vêtements de sport étudiés pour l'effort mais un jean (ouais, je sais, en juillet... en Grèce) et un T-shirt, ni de lunettes de soleil profilées teintées couleur essence.

(Et j'ajouterai en tant que mec : pas de barbe faussement négligée mais dont pas un poil ne dépasse parce qu'en fait on en prend soin tous les matins mais qu'on veut faire style je suis roots et je m'en balance, j'suis un aventurier. Ouais, ces gens-là, vous les avez forcément croisés durant vos randonnées.)

N'ayant pas de photo de la gare, voici une vue en plongée... de loin...

Un touriste en solo, donc, mais pas le pseudo-baroudeur. D'ailleurs depuis ça a changé, mais en pire, puisqu'à force de m'équiper Armée de Terre et Bundeswehr je ressemble probablement à milicien sans abris. Bref. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas le type touriste en solo habituel. C’est probablement pourquoi la femme qui s’est assise à mes côtés s'est senti suffisamment curieuse pour engager la conversation, avec l'éprouvé "D'où venez-vous ?", un classique qui a fait ses preuves. A l'époque, je ne compliquais pas les choses et répondais généralement "France", ce qui cette fois-ci m'a valu un grand sourire radieux et une réponse en Français. Car la Grecque en question tirait une grande fierté d'avoir étudié à Paris et vécu en France pendant quelques années, et on s'est mis à papoter un peu de la France, sa nourriture, sa culture, son actualité, et la Grèce aussi, du coup, le tout dans une grande cordialité. Sauf que forcément, parler de la situation de la Grèce en juillet 2010 c'était immanquablement évoquer le Grand Satan, la source de tout mal et de toute injustice, la nation de l'Antéchrist.

L'Allemagne.

(frisson).

Parce que oui, les Allemands sous la régence ferme d'Angela Merkel mettaient du temps à cracher au bassinet, et en plus n'en étaient pas particulièrement heureux. Du coup, haine et reproches pleuvaient sur les terres de Goethe et Schiller. J'avais tout entendu sur les Allemands, ces odieux fascistes mal dénazifiés qui réussissaient par l'économie ce qu'ils avaient échoué à obtenir par les panzers, grâce à leur Cheval de Troie : Le Großdeutschemark, nom de code €uro. Enfin, je croyais avoir tout entendu. Car une fois le sujet lancé, ma chère interlocutrice s’est mise à me parler des Allemands, qu'elle m'avoue détester. Ce sont "les pires", des "menteurs et des racistes" (là, j'ai voulu parler de l'attitude des Grecs vis-à-vis des Albanais, des Turcs, des Bulgares, bref, de tous leurs voisins, mais ça devenait trop intéressant pour l'interrompre). Les Allemands, appris-je, étaient des gros hypocrites qui n'avaient pas changé depuis les années 40. En fait, à l'écouter, une faille s'était ouverte dans le no man's land entre la France et la Pologne, déversant sur ces terres impies et reniées par Dieu une véritable armée de Soldats du Diable, faits de haine et de méchanceté pures, orientées plus particulièrement sur la Grèce, qu'ils jalousent, évidemment.

Et pour parachever la démonstration, mon argument préféré : "Les Allemands sourient comme s’ils étaient polis, mais ils ne le sont pas."

Et moi, j'étais assis là, souriant de toutes mes dents, comme si j'étais poli. Mais je ne l'étais pas, évidemment, je me devais donc de l'en informer, malgré mon hypocrisie innée et ma méchanceté naturelle : "Je comprends, mais bon, comme j'ai la double nationalité franco-allemande, ma mère étant allemande..."

DUNDUNDUUUUUUN.

Là, son visage se décompose un moment, elle cherche une porte de sortie, et s'en sort avec le classique mais éprouvé lui aussi : "Mais moi, ce que je critique, c'est les dirigeants, pas le peuple, hein." HAHAHAHA ta gueule, pensais-je. Mais j'ai opiné, de mon plus grand sourire allemand, je l'ai laissée creuser un moment et savouré son inconfort avant de changer de sujet. Mon train n'a pas tardé à arriver, ça tombait bien, mais j'ai profité de chaque seconde de malaise avec un plaisir mesquin probablement inscris dans mes gènes démoniaques.

Muahahahaha !

Bref, je me suis bien poilé avant un voyage en train dont je ne peux pas beaucoup parler : J'ai roupillé quasiment tout le trajet jusqu'à Athènes. Le Road-Trip avait été crevant, et je m'accordais enfin de m'abandonner complètement au sommeil - pas de risque de manquer un arrêt cette fois. Une fois à Athènes, il faisait déjà nuit, j'embarque dans la foulée dans un autre train direction le Péloponnèse : Corinthe, puis Kiato, où je descend, content de me savoir bientôt rentré après une longue journée de marche sous le soleil et de transports. Sauf qu'il est tard, très tard, et il n'y a plus de bus direction Xylokastro, où j'habite. Problème : il n'y a pas de taxi à la gare non plus. Je me fais embarquer par une petite famille fort sympathique qui avait pris le même train et qui me dépose au centre-ville, à la gare de taxis... Déserte, elle aussi. Là, j'étais surpris : Aucun taxi ? Du tout ? Kiato n'est pourtant pas si petit... Qu'à cela ne tienne, je sais qu'il suffit de longer la côte en marchant sur la route principale pour rejoindre Xylokastro, puisque c'est la route que je prend tous les jours pour aller à Velo, pour le boulot. La distance est un peu floue dans mon esprit, mais c'est le milieu de la nuit et j'ai pu dormir un peu entre Kalambaka et Athènes, donc je me sens d'humeur randonneuse.

En plus de ne pas avoir le choix.

Les plages que j'ai dû longer (mais de nuit cette fois). Dure, la vie, hein.

Alors grâce à Google je peux vous le dire assez facilement à l'heure à j'écris ces lignes : Kiato - Xylokastro c'est 13 kilomètres. Heureusement, avant de sortir de Kiato j'ai pu m'acheter une Pita dans un kiosque juste avant qu'il ferme, et faire mon petit extra de marche sans avoir à souffrir d'un ventre creux. Ce fut une belle ballade, même si j'ai eu quelques moments un peu stressants parce que les conducteurs roulaient comme des dingues, probablement alcoolisés vue la conduite, et je n'avais pas de réflecteurs à l'époque (C’est venu avec la Finlande, ça). J'ai aussi été choqué en passant par un trottoir où s'étalait - littéralement - un cadavre de chat éventré et qui avait visiblement séché au soleil depuis plusieurs jours sans que personne n'estime nécessaire de l'enlever... alors qu'il se trouvait sur le bout de trottoir qui passait devant le jardin d'une maison où traînait un petit tricycle d'enfant. J'ai toujours du mal avec ce détachement des Grecs et la normalité d'une telle chose (voir traîner des cadavres d'animaux, là-bas, est loin d'être extraordinaire...). Je comprends qu'ils soient blasés par tous les chats et chiens errants (et malades) qui vagabondent et meurent un peu partout, mais perso, j'ai un chat mort devant chez moi, je le laisse pas sécher à la vue des mes gamins ! Mais je dois être trop Allemand, j'imagine.

L'église de Xylokastro, à titre d'illustration.

Finalement, après quelques heures de marches, j'arrive à Xylokastro tandis que l'aurore pointe le bout de son nez. Je passe devant un kiosque à Pita qui s'apprête à ouvrir et y achète et une boisson avant de traverser la ville et rentrer à notre appartement. J'avais parcouru tellement de kilomètres en solo ces derniers jours, avec une "petite marche de nuit" pour conclure, et je m'apprêtais à boucler la boucle. C'était excitant et grisant, j'achevais mon premier road-trip en solitaire, et ça s'était bien passé. Et pour la première fois, j'étais le seul à blâmer pour les choses qui avaient mal été préparées, mais aussi le seul responsable du succès du voyage. Et ça, c'était chouette. J'étais fier de moi, et me promettais de retenter l'expérience dès que possible (bon, finalement, un voyage similaire n'arriva que quatre ans après, durant mon stage en Islande...). 

Mais cette sensation euphorique de satisfaction ne me venait pas que du voyage. Je traversais Xylokastro en repensant à ce Service Volontaire Européen qui s'achevait dans une semaine. Six mois dans cette ville, plein de souvenirs, d'anecdotes, de bons moments, de moins bons aussi, mais une très bonne expérience qui s'apprêtait à s'achever. Ce Road-Trip était une sorte de baroud d'honneur, et cette traversée de Xylo' un adieu officieux. Car j'étais déjà en train de me préparer mentalement à rentrer, à planifier dans ma tête les étapes suivantes, notamment m'inscrire dans une université en Allemagne afin d'y étudier le travail social. Je pensais au Land dans lequel j'aimerai éventuellement m'installer, m'imaginant déménager à Fribourg pour revenir à ma Forêt Noire. La Grèce, c'était déjà fini, le Grand Final, c'était les Météores, j'en étais persuadé, et j'étais très, très content et satisfait de rentrer. La mentalité grecque commençait à me peser, la chaleur également, j'étais prêt à repartir.

Le dernier jour de mon SVE se lève sur la plage de Xylokastro

Du coup, je suis rentré, j'ai dormi comme un loir, et en me réveillant le lendemain matin plus tard, quand le soleil était déjà bien levé, je n'attendais plus rien de cette semaine qui allait filer à toute allure de toute façon. D'ailleurs, je me disais "j'aurais dû tenter Venise, vu le temps qu'il me reste", tant il me semblait que ces derniers jours ne seraient qu'une longue attente. Les gens m'ont salué "Mais... t'es rentré ?" "Oui, cette nuit." "Mais t'étais pas là quand on est rentré de la plage, cette nuit" "Bah je suis rentré encore après, j'ai marché depuis Kiato" "..... t'es malade, en fait." Et puis, dans l'après-midi, quelqu'un lance l'idée : Ce soir, on va aller sur la plage regarder le soleil se coucher, on passera une nuit blanche, et on le regardera se lever à nouveau. Tout un groupe de volontaire s'enthousiasme, et nous nous y rendons comme prévu. Cette nuit là, alors que tous les autres volontaires finiront par s'endormir, seuls deux volontaires tiendront le coup et verront le soleil se lever : Ada et moi. C'était notre première véritable conversation, elle a duré 17 heures, et elle a fait tomber mes plans d'études en Allemagne aux oubliettes. Après une semaine à nous rapprocher, nous avons passé ma dernière nuit de SVE sur cette même plage pour regarder se lever le soleil, quelques heures avant mon départ, et un an plus tard, je la rejoignais en Finlande pour y étudier la socionomie.

C'est marrant comme les choses fonctionnent, parfois. Après un Road-Trip qui me paraissait être le pinacle de mon séjour, l'expérience grecque s'achevait dans quelques jours seulement, et sorti de nulle part, un nouveau tournant inattendu m'attendait. Alors même que tout semblait plié et que plus rien ne semblait pouvoir changer après 5 mois et 3 semaines. Comme quoi, il faut vraiment profiter de nos expériences jusqu'à la dernière seconde, on ne sait jamais ce que celle-ci nous réserve. Car l'expérience qui a eu le plus gros impact sur la suite de ma vie eut lieu les sept derniers jours de ces six mois.

C'est une des grandes leçons de ce Road-Trip et de mon SVE en général. Ne pas abandonner, et ne pas croire que les dés soient déjà jetés. S'attendre à l’inattendu, et l’accueillir quand il vient. Même quand il ne fait pas plaisir, en fait. Car l'ironie du sort, c'est que j'avais tenté pendant des mois de trouver un projet dans des pays Baltes ou Nordiques (j'avais pas mal tenté la Suède, l'Estonie, la Lettonie, le Danemark et la Finlande), pour y passer six à douze mois, à travailler avec des ados, réfléchir à mes études, et revenir à Strasbourg. Une amie m'écrivait d'ailleurs à l'époque "Qui sait, tu rencontreras peut-être une jolie finlandaise et tu voudras plutôt rester là-bas !". Mais aucun projet ne m'a pris, notamment pour raisons financières. Quand on m'a finalement proposé de remplacer un volontaire sur un projet financé et validé, c'était complètement à rebrousse-poil : L'un des pays les plus au sud de l'Europe, et un projet avec des personnes âgées, le genre de projet que j'aurais jamais recherché spontanément. Or, je sais maintenant grâce à mes études que travailler avec des ados n'est pas mon truc, et je serais donc probablement rentré de mon SVE sans être plus avancé qu'en y allant. Travailler avec des personnes âgées m'a ouvert une vocation que je n'aurais pas été chercher par moi-même, en cela je suis ravi de ne pas avoir réussi à trouver le projet que je cherchais et d'avoir été parachuté ailleurs par le Destin. Et pour couronner l'ironie de l'histoire, j'ai quand même rencontré une Finlandaise en Grèce et je suis bien parti dans un pays nordique, finalement, alors que je m'apprêtais à partir en Allemagne. Plutôt que d'y rester six à douze mois, j'y vis maintenant depuis 3 ans.

La vie a une drôle de façon de nous amener là où elle le veut, elle nous force à passer par des chemins qui ne sont pas toujours faciles à emprunter ni ceux qu'on aurait tendance à vouloir arpenter. Si j'avais fait le SVE que j'espérais, j'aurai vu l'Estonie ou la Finlande et serai probablement reparti comme ce fut le cas avec l'Islande, et sans savoir quoi étudier. En partant en Grèce, j'ai trouvé ma voie, avant de trouver le chemin de la Finlande en ayant un plan d'études. Ce fut un détour qui m'a non seulement amené où je le souhaitais, mais en m'y préparant afin d'en faire une expérience non seulement meilleure, mais aussi plus significative. Penser que si j'avais passé quelques jours à Venise durant ce Road-Trip je n'aurais pas rencontré Ada et serai parti en Allemagne comme prévu me laisse pensif. 

Quoi qu'il en soit, c'est ce que je retiendrais de cette expérience grecque : L'imprévu, aussi amer, décevant ou agaçant qu'il soit, n'est pas un retard, ni du temps perdu, mais un détour pour mieux me préparer à la l'étape suivante. Et voir les choses de ce point de vue-là m'a permis de reconsidérer pas mal de choses dans ma vie et m'aide encore aujourd'hui à avancer plus sereinement.

Le Road-Trip grec : Meteora

Ça y est, enfin, les Météores. J'ai fait près de 400 kilomètres pour voir cet endroit, sans compter le petit détour par Céphalonie. Le but de mon voyage, le lieu qui m'avait tant attiré et fasciné dès que j'en avais entendu parler... Est-ce que la visite fut à la hauteur des espérances ?

Oh, que oui. Et plus encore.

Je suis descendu du bus par une chaleur déjà à peine tolérable, alors que nous n'étions que le matin, et je me préparais à une journée placée sous les auspices de la sueur et de la soif. Mais qu'importait, je marchais sur le petit parking dans les hauteurs des Météores, et à mes yeux s'offraient un paysage absolument superbe, qui en plus était loin des clichés grecs dont je commençais à me lasser. Devant moi, j'avais ceci :

Un des monastères des Météores, perché sur sa falaise.

En fait, il aurait fallu faire une vidéo et un panorama pour bien rendre la beauté et l'immensité de ce massif étrange. Les montagnes aux formes étranges causées par l'érosion accueillent plusieurs monastères orthodoxes bâties sur les corniches les plus improbables et aux sommets de ces colonnes immenses auxquels on n'accède par des escaliers étroits et sinueux ou des ascenseurs en bois (bon, ceux-là ne sont plus vraiment utilisés, hein). Ainsi, ces lieux sacrés ont été longtemps protégés des différentes invasions, notamment ottomanes. Leur localisation extrême explique ce nom de Meteora, soit "suspendu dans le ciel".

Même si j'aime à penser qu'on les appellent Météores parce que ces montagnes sont en fait des météorites écrasées en Grèce et recelant quelque antique secret expliquant la construction de ces monastères atypiques... Mais c'est une interprétation toute personnelle, hein.

Je me met en marche et après une passerelle de pierre je je me dirige vers mon premier monastère de la journée : Le Grand Météore.

Le monastère du Grand Météore, datant du XVIème siècle et juché à 534 mètres d'altitude, ma première visite.

L'entrée du tunnel après la passerelle, qui mène à l'escalier. Au-dessus, on peut voir au sommet de la tour la cabine en bois de l'ascenseur à traction manuelle. Les moins y hissaient la cabine à la force des bras pour remonter des vivres ou des visiteurs... Quand on voit le système, on comprend la piété de ces gens-là, car il faut vraiment, vraiment avoir confiance en son Dieu quand on emprunte ce genre de truc... Je vous laisse imaginer la chute en cas d'incident technique...

L'escalier en question, vu de l'autre côté de la falaise. Inutile de préciser qu'un éventuel attaquant aurait bien du mal à faire monter une armée, et qu'une poignée de défenseurs peuvent aisément en bloquer l'accès. Creusé à flanc de falaise, il se transforme parfois en tunnel, comme on peut le voir ici. Si vous avez le vertige et qu'emprunter des escalier creusée dans une falaise érodée vous inquiète quelque peu, cet endroit n'est simplement pas pour vous.

La visite fut une belle surprise, car je m'attendais à un endroit entièrement transformé en lieu touristique, mais en fait les monastères sont encore activement habités par des moines, et certaines parties avaient un accès restreint et des horaires spécifiques, pour laisser les religieux en paix. De plus, le côté musée ne se contentait pas de présenter l'endroit lui-même mais avait aussi des détails sur l'Histoire de la Grèce, des costumes traditionnels, bref, un vrai petit musée généraliste sur le pays et des explications sur l'histoire du site. Une bonne surprise, donc.

Dommage que la partie musée souffre autant du manque de recul des Grecs sur leur propre Histoire et de leur tendance à oublier un peu vite les choses qui ne rentrent pas dans l'image de la Grèce glorieuse et éternelle, comme j'en parlais dans ce billet (le tableau dont je parle dans l'article est justement exposé dans ce musée). Après, les tableaux patriotiques sont marrants cinq minutes, mais l'accumulation devient vite pesante, surtout quand le musée passe tout son temps à raconter comment les Grecs se sont débarrassés des Turcs et ont tenu tête aux Italiens - tout seuls, comme des grands, en plus. J'adore par exemple le tableau où une troupe de soldats grecs met en déroute une escouade turque, qui s'enfuit à toutes jambes en laissant derrière elle un monceau de cadavres, derrière lequel se cache un Turc chafouin et traître qui, de son petit pistolet, abat sans honneur l'un des braves combattant de la liberté hellène. Le tout sous les yeux de la Vierge Marie que les nuages lumineux laissent apparaître, portant la bannière grecque dans ses saints bras :

Photo prise tant bien que mal par Ada-Maaria Hyvärinen (interdiction de prendre des photos, normalement, il faut acheter les livres et cartes postales à des prix défiant toute concurrence) On notera l'ancien drapeau grec qui, non, n'est pas le même que celui de la Finlande.

En revanche, l'occupation allemande est réglée en deux cartouches explicatifs, pour dire que tant de popes des Météores ont été exécutés. Quid d'explications sur la victoire écrasante de l'Axe dès l'arrivée de la Wehrmacht, rien sur les mois d'occupation, sur les combats de libération et l'aide monumentales des Anglais et des Alliés en général... Ni sur la Dictature des Généraux... On glorifie le Jour du Non sans rappeler que la Grèce était elle-même une dictature d'extrême-droite... Bref, au bout d'un moment, le kitsch qu'on pardonne avec un petit sourire amusé laisse la place à un sentiment de malaise.

Heureusement le monastère a bien plus à offrir que de la propagande mal dégrossie.

Déjà, la vue. Imprenable depuis les hauteurs, elle permet de profiter des canyons et d’apercevoir les autres monastères au loin.

Vue d'Agios Nikolaos, ou Saint Nicolas. En fait, on peut toujours voir au moins un monastère où qu'on soit, ce qui devait être bien pratique pour donner l'alerte discrètement. En fait ce sont de véritables forteresses, très bien étudiées et probablement mieux préparées pour des sièges que pour des pèlerinages paisibles. Cela dit, pour vivre reclus et se rapprocher du divin, l'endroit est parfait.

On me pardonnera la luminosité, mais on comprendra que j'avais pas vraiment le choix de mon angle de prise de vue, hein.

Mais dans le monastère lui-même, la ballade vaut le coup et s'y promener offre un moment charmant, où l'on passe de petites terrasses en petites terrasses, de balcons à promontoires, avec plusieurs autels et une superbe chapelle (qui a précédé le monastère puisqu'elle fut construite au XIVème siècle, elle)

On dirait presque un petit village de montagne...

La grande église qui a "avalé" la chapelle originale. Et des gens qui cherchent un coin d'ombre, aussi. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais il fait très, très chaud, malgré l'altitude relative. Et il n'y a pas de vent ce jour-là, paye ton mois de juillet en Grèce loin de la côte.

Un des jardins des moines... Adorable.

Murs peints, fresques et tableaux religieux offre un régal pour les yeux, l'avantage de l’orthodoxie et de son irrépressible besoin d'en mettre plein la vue à coups de dorures et de couleurs chatoyantes.

Mais j'avais bien l'intention de visiter plusieurs monastères, donc je me suis mis en route. J'ai redescendu l'escalier étroit pour rejoindre l'autre côté du gouffre et longer la route en direction du monastère de Varlaam. J'achetai une bouteille d'eau au petit kiosque sur le parking et m'engageai sur la route, vu qu'aucun sentier ne semble s'y rendre, et je me demande si les gens qui conduisent se rendent compte qu'à part marcher sur le muret ou dans le fossé je ne peux pas serrer ma droite mieux que ça... Faut dire que plus on s'approche de 11h, plus les bus et les voitures s'accumulent, on sent venir l'heure de pointe des visites organisées et des touristes mobiles.

Varlaam, juché sur son piédestal de roche.

Même sans défis architecturaux, le site est tout simplement magnifique.

Varlaam.

Agios Nikolaos est en fait un couvent, relativement petit, mais avec une ambiance assez particulière... Peut-être justement parce qu'assez isolé, et à cause de l'absence de terrasses et jardins accueillants comme pour les monastères. On se sent plus comme dans un refuge perché sur une tour inaccessible.

Je ne ferai pas un rapport pour chaque monastère, ce serait assez redondant, et pour être honnête, inutile de visiter chacun d'entre eux, sauf peut-être pour les différents angles qu'ils offrent sur ces vallées et ces canyons tourmentés. En soit, ils sont tous à peu près similaires, mais je recommande le Grand Météore pour son côté synthétique et son musée (et c'est le plus grand ainsi que le plus vieux de ce regroupement monastique), ainsi que le couvent Agios Nikolaos, qui est plus intimiste. Pour illustrer l'intérêt du changement d'angle, prenons justement Agios Nikolaos, qui il faut bien l'avouer est extrêmement photogénique. La photo précédente, prise sur le chemin, offre ce côté encastré dans les montagnes, isolé de tout (on ne voit pas la route etc.) Mais vu depuis les terrasses de Varlaam, le couvent semble dominer une vaste forêt, et offre une grisante impression d'espace :

Vue de la même terrasse. On voit au loin les montagnes aux allures plus classiques qui forment habituellement l'horizon grec. On voit l'urbanisation juste aux pieds des Météores et on se rend compte de l'incongruité de cet endroit étrange planté au milieu d'un paysage autrement "typiquement grec". La photo me permet aussi de montrer le drapeau de l'église orthodoxe grecque flottant à côté du drapeau national.

Chaque accès aux différents monastères offre des vue plongeante incroyables, par escaliers, ponts et passerelles ou tunnels. Ça aussi ça peut valoir le coup de faire plus d'une visite.

Donc encore une fois, si vous avez le vertige, évitez certaines terrasses.

Certaines formations donnent vraiment l'illusion d'un autre monde...

Les mecs je suis sûr qu'ils ont regardé ces montagnes, ont picolé plusieurs bouteilles d'Ouzo et se sont lancé des défis du genre "Où est-ce qu'on pourrait construire les monastères les plus chiants à rejoindre ?" "Ah, la corniche, là, je la sent bien !"

Cela dit, il y a souvent plus qu'on n'y voit au premier coup d’œil. Par exemple, quand je disais qu'Agios Nikolaos n'avait pas les grandes terrasses et jardins des autres monastères, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, et même si on ne pouvait pas s'en douter en l'observant sous toutes les coutures depuis les falaises environnantes, on a la surprise de découvrir ce petit coin tranquille au sein de ses murs :

C'est seulement une fois dans l'enceinte du couvent qu'on découvre, à l'abri des hauts murs, ce petit jardin secret. L'accès est réservé aux nonnes.

Agios Nikolaos étant situé plus bas que les autres, l'endroit offre de belles contre-plongées...

Finalement, j'ai dû remonter la route pour reprendre la navette. J'avais prévu de rentrer à pieds par le sentiers mais j'étais bien plus fatigué que je ne pensais, et j'avais très soif aussi, prudence étant mère de sûreté, j'ai changé de plan. Et ce fut une bonne chose, puisqu'en remontant j'ai croisé le Porto-Ricain que j'avais rencontré la veille, avec qui j'ai pu papoter de nouveau et prendre le bus pour retourner à Kalambaka. Ça m'a redonné de l'énergie après une journée assez crevante, et on est allé encore boire un coup en ville avant de se dire adieu. Car je ne restais pas.

J'aurais pu prendre une nuit de plus à l'hôtel mais un train partait de Kalambaka encore dans les temps, et allait traverser toute la Grèce continentale du Nord au Sud pour rejoindre Athènes, autant dire que j'avais largement le temps de dormir dans le wagon. Du coup j’ai mangé un morceau vite fait et me suis installé sur un banc de la gare, attendant de quitter cet endroit superbe et m'en retourner à Xylokastro... 

Et c'est justement sur ce banc que j'ai fait l'une de ces étranges rencontres, en l’occurrence une femme grecque francophile... et totalement germanophobe. Je vous raconterai ça dans mon dernier article sur ce road-trip :-p

Les Météores fin décembre. Y a moins de trafic, hein ?

Alors que retenir de Meteora ? C'est le plus bel endroit que j'ai visité en Grèce. Je suis tombé sous le charme et c'est bien un endroit que j'espère revoir un jour. En fait, j'y suis déjà retourné six mois après, quand j'ai rendu visite à Ada qui finissait son SVE en décembre. Elle avait également deux amies finlandaises venues passer nouvel an avec elle, et nous sommes tous les quatre parti visiter les Météores entre Noël et Nouvel An. Les températures étaient bien moins oppressantes, nos respirations se condensaient en larges volutes, c'était une expérience complètement différente. Comme elles voulaient visiter un endroit spécial et avaient déjà vu Athènes, j'avais chaudement recommandé les Météores, et personne n'a été déçu du voyage. Le paysage est grandiose, et les monastères sont ingénieux et changent des monuments habituels qu'on voit partout dans le pays. Alors oui, même s'il n'y a pas grand chose d'autre dans les environs, si vous êtes en Grèce, faites ce petit détour, il le mérite amplement.

Le Road-Trip grec : Quelques pensées sur la route des Météores

En repartant de Céphalonie, je passais à la véritable destination de ce voyage, la raison qui m'avait poussé à prendre la route à moins de deux semaines de mon retour en France : Les Météores. 

Pour ce faire, il me fallait d'abord retourner à Patras, prendre un autre ferry jusqu'à Igoumenitsa, au nord de la côte Ouest, pas très loin de la frontière avec l'Albanie. De là, prendre le bus, avec un changement à Ioannina, jusqu'à Kalambaka, au pieds des Météores. Simple comme bonjour.

Un phare de la côte nord du Péloponnèse.

En plus, ça a commencé assez bien puisque de retour à Patras, je rencontrai un groupe de volontaires de Xylokastro, en visite avec des amis, avec qui j'ai pu passer quelques heures puisque mon ferry partait au beau milieu de la nuit. Du coup, pas le temps de m'ennuyer ou même de déprimer tout seul dans une ville qui n'avait plus grand chose à m'offrir de neuf ou d'exaltant, je passais un bon moment et embarquais pour un voyage de nuit le long de la côte Ouest (et personne ne chantera ce générique). Je n'avais pas de cabine, donc comme pour Santorin, le plan c'était de trouver un coin pour m'allonger, fut-ce sous un escalier, et roupiller un minimum histoire de ne pas être complètement HS le lendemain - surtout que bon, y avait des bus à prendre en territoire inconnu, autant être frais et alerte. Je trouve un petit restaurant dont le service est déjà fini et qui n’est plus qu'un bar pour la nuit, je demande au barman si je peux prendre une des banquettes et il me dit oui, pas de problème, non sans m'avoir remercié d'avoir demandé au préalable. J'imagine que d'habitude les gens y vont cash et sans gêne... Quoi qu'il en soit, les banquettes moelleuses du restaurant me font un chouette lit et je m'endors comme une souche. 

Le lendemain, je me réveille avec les bruissements du café qui s'anime, et il fait déjà bien jour. Une voix annonce dans les haut-parleurs que les gens qui descendent à Igoumenitsa doivent le faire maintenant et je me rends compte que le bateau est à quai - depuis quand ? - et que je dois me dépêcher de débarquer si je ne veux pas me retrouver...

"Prochain stop : Venise."

Alors là je vais être honnête, quand j'ai entendu que le ferry allait voguer jusqu'à Venise, j'ai sérieusement considéré la possibilité de faire semblant de dormir et de prétendre avoir manqué l'arrêt. J'étais sur un bateau en direction de Venise. VENISE. Je commençais déjà à élaborer des plans, à envisager les options, estimer le tarif d'un ticket retour Venise - Igoumenitsa, histoire de faire un "simple détour". Les gens débarquaient sur le quai, je les voyais par les baies vitrées, les secondes filaient, je devais me décider... Et puis j'ai analysé le truc vite fait : J'ignorais combien le billet retour me coûterait, et le surcoût pouvait s'avérer problématique. Et si quoi que ce soit devait se produire, et que je me retrouvais à appeler Efthimios et/ou mes parents pour des raisons administratives/financières, je me voyais mal expliquer :

"Hé, je suis à Venise, j'ai un problème."

Donc, par pragmatisme, j'ai couru vers la passerelle et je suis descendu, comme prévu, à Igoumenitsa. Et sincèrement, il m'est arrivé de le regretter, surtout après d'autres expériences de voyage chaotiques et qui ont pourtant bien fini. J'aurais probablement pu faire le détour à Venise, rester dans une auberge de jeunesse et reprendre vers les Météores, en demandant un petit extra à mes parents, qui auraient probablement compris l’opportunité. Venise, quoi... Mais d'un autre côté, si j'avais fait cela, je serai rentré au moins trois jours plus tard, probablement quatre (le bateau arriverait tard), ne me laissant que quelques jours avant de repartir vers la France. Je n'aurais donc pas été là pour la "nuit blanche pour voir se lever le soleil" ni les soirées d'adieu qui ont suivi pour les volontaires qui partaient juste avant moi. Or, c'est durant cette nuit blanche et ces soirées que j'ai appris à connaître Ada, qui ne vivait pas dans mon appart et que je n'aurais pas vraiment vu autrement, rencontre qui m'a fait changer mon plan d'étudier en Allemagne au profit de la Finlande.

Donc en fait, si j'avais décidé de faire ce petit extra vénitien de quelques jours, je n'aurais pas rencontré Ada et ne serais pas parti étudier en Finlande, où je vis maintenant depuis 3 ans. C'est dire si ça ne tient pas à grand chose, parfois.

Débarqué à Igoumenitsa, je me restaure chez Goody's (la meilleure chaîne de fast-food dans laquelle j'ai mangé jusqu'ici, dont les burgers sont fait avec du vrai pain et de la garniture fraîche, qu'on peut se faire servir en assiette) et reprend la route dans un bus blindé de monde et surchauffé, avec un changement à Ioannina. Alors, Ioanninna, j'ai pas fait la grotte qui n’est pourtant pas trop loin, vu que je revenais de Céphalonie et que bon, j'avais hâte de profiter de Météora. Faire une étape de plus pour une autre grotte ne m'emballait pas spécialement. En revanche, entre deux bus, l'attente était assez longue, et j'ai fait un tour dans quelques boutiques pour passer le temps et acheter à boire. Et c'est là qu'il m’est arrivé cette autre anecdote que j'évoque assez souvent, à savoir que j'ai trouvé des contrefaçon Adidas (avec l'étiquette Fruits of the Loom bien visible) mélangés à des T-shirt apparemment authentiques, et pas dans une boutique de souvenir bon marché, mais dans une vraie boutique de vêtements avec des autocollants de marques sur les vitrines et tout. Sans honte et sans scrupules (à mettre dans la même catégorie que les mecs qui t'abordent dans toutes les grandes villes pour te vendre les Ray-Ban pour une poignée d'euros en te jurant "original, original".) En fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point les Grecs se moquent de la contrefaçon, dans une société où tout est apparences. Tout le monde porte des fringues de marques, des Ray-Ban, etc., dans une société où tout le monde souffre de la crise et personne n'est vraiment riche, en dehors d'une élite qui n'a pas oublié d'être conne quand elle en avait l'occasion est s'est bien engraissée. Si on pourrait arguer que les Grecs vivent au-dessus de leurs moyens, c'est surtout que tout ce bling-bling est faux, c'est du toc, de la poudre aux yeux. La contrefaçon est littéralement partout, et tout le monde le sait. Personne ne pense que vous portez des tonnes de vêtements de riches, personne n’est dupe de ce manège car tout le monde joue le jeu, et l'important, c’est d'avoir l'air riche et bling-bling. On s'achètera plusieurs paires de chaussures en carton (littéralement, parfois) dans les "chinese shop" - souvent plus indiens que chinois, d'ailleurs - plutôt que d'investir en une fois dans des chaussures d'allure moins chic mais plus solides. C'est une société du paraître poussée au-delà du ridicule, puisqu'on continue à s'accrocher aux marques tant que ça fait riche sur les selfies, alors que tout un chacun sait que tout cela vaut 10 euros des chaussettes au polo.

Je quitte Ioannina avec excitation : le prochain arrêt est le bon. Il fait une chaleur de four et le soleil inonde de soleil la moindre ruelle quand je descends du bus, et à ma grande surprise, je suis quasiment le seul. Les rues de Kalambaka sont pratiquement désertes, les magasins semblent tous fermés et si quelques enseignes indiquent clairement des cafés ou des restaurants, je ne vois aucun hôtel. Je fais plusieurs rues, rien, chou blanc. Alors que l'inquiétude commence à me gagner, j'essaye de me convaincre qu'un endroit pareil ne peut pas ne pas avoir d'hôtel ou de maison d'hôte, et que si tout est vite, c'est à cause de la sacro-sainte sieste - qui par cette chaleur me semble tout à fait justifiée. Je commence à sérieusement m'inquiéter quand soudain un solex s'arrête à ma hauteur, et un petit vieux sans casque me demande "Tu cherches un hôtel ? Pas cher !" "..oui..." Et il me fait signe de monter. C'est donc têtes nues dans la plus total insécurité routière (ne faites pas ça chez vous les enfants!) que nous remontons plusieurs rues sur sa mobylette antédiluvienne jusqu'à un petit hôtel bien caché au pied d'un pilier de pierre gigantesque et poli qui semble presque façonné plutôt que naturel. 

L'endroit est effectivement peu cher et très propre. Je paye ma chambre et dépose mes affaires avant d'explorer les environs, visitant le ville et admirant d'en bas les formidables formations des Météores, en tout cas une petite partie qui annonçait une visite d'envergure...

Il y a pire vue en arrivant en descendant du bus.

Tels des géants, les blocs des Météores montent la garde à Kalambaka.

On voit qu'ils habitent vraiment littéralement aux pieds des Météores.

La surface polie de ces structures de pierre est vraiment surprenante, on croirait qu'elle a été passé au papier de verre.

Au sommet de certains de ces immenses blocs de pierre aux formes étranges et polies qui sont déjà en soient une bonne raison de venir visiter l'endroit, se trouvent en effet des monastères orthodoxes. Construits en hauteur dans des recoins quasiment inaccessibles pour se protéger des invasions, notamment ottomanes, ces antiques monastères se visitent en remontant d'abord soit par sentiers sinueux soit par la navette de bus si on se sent pas trop chaud (haha, chaud, vous avez compris, hein...) pour le chemin raide en plein cagnard, puis des escaliers compliqués et étroits, des ponts-levis (!) et dans le passé des ascenseurs en bois - traction manuelle évidemment. Autant dire de véritables forteresses religieuses au beau milieu d'un site naturel déjà incroyable. Mais il se faisait déjà bien trop tard pour partir les visiter, du coup je me suis un peu reposé et j'ai mangé dans un restaurant où j'ai fait la connaissance d'un touriste Porto-Ricain qui faisait un Interrail dans l'"Europe pas chère" (Bloc Est + Grèce en gros). On a papoté et fait un tour de Kalambaka by night même si mon appareil photo n'a pas réussi à rendre quoi que ce soit de potable, ce fut une chouette rencontre (commencée sur une conversation basique : on s'est tout deux fendu de surprise et de reconnaissance devant l'hospitalité grecque quand le resto nous a offert à chacun une salade grecque, comme ça, parce que).

On se rend mieux compte de l'échelle monumentale, là.

Je suis donc allé me coucher tôt histoire de profiter de ce vrai lit et surtout pour être en forme le lendemain matin. Au programme, réveil à l'aube pour prendre la première navette et avoir un maximum de temps au sommet, pour visiter les monastères. Et j'ai bien fait de bien me reposer, car j'allais faire sous un soleil de plomb la plus belle visite qu'il m'ait été donné de faire en Grèce.

Haha, le gros cliffhanger ! Promis, au prochain article on grimpe voir ces chefs-d’œuvre.

Le Road-Trip grec : Céphalonie

Fin juillet 2010, arrivant vers la fin de mon SVE, j'ai fait une liste des endroits que j'aurais encore aimé voir en Grèce avant de quitter le pays après 6 mois de volontariat. L'éclatement géographique de ma sélection, le temps que j'avais et les finances, aussi, m'ont obligé à faire des choix. J'ai rapidement laissé tomber la Crète, parce que trop chère et trop vaste, elle méritait un séjour complet. J'ai également laissé tomber Olympie (la ville d'origine des Jeux Olympiques, qui n'ont rien à voir avec le Mont Olympe, qui m'aurait intéressé également d'ailleurs) parce que malgré l'aspect symbolique, on m'avait prévenu qu'il n'y avait pas grand chose à voir, là-bas, et comme on m'avait déjà prévenu avec Sparte et que j'avais pas trop écouté, hein, je m'étais promis qu'on ne m'y reprendrait plus.

Au final, j'ai pris la décision d'aller voir les monastères des Météores, qu’Élise, une volontaire, m'avait recommandés. En plus, pour m'y rendre, j'avais la possibilité de faire d'une pierre deux coups et de visiter l'île de Céphalonie, dans l'Ouest du pays, célèbre pour ses grottes. En revanche, personne d'autre n'était intéressé et il semblait évident que si je souhaitais faire ce petit tour en Grèce, j'allais devoir le faire tout seul. C'était la première fois que j'allais faire ce genre de périple en solitaire, et forcément je me suis demandé si :

- c'était une bonne idée.
- je serai capable de me débrouiller en cas de pépin majeur.
- je réussirai à me motiver jusqu'au bout et pas abandonner dès Patras.

Mais j'avais eu de la chance durant nos voyages en groupe et j'étais motivé, donc tout ça me semblait un bon plan quand même. J'avoue ne pas y avoir trop réfléchi, mes précédents "succès" m'encourageaient plutôt à y aller à la va-comme-je-te-pousse... et puis il y avait l'excitation de faire mon premier road-trip en solo, aussi. J'ai donc demandé le meilleur moyen pour m'y rendre à l'office d'ORFEAS, mon organisation d'accueil, et ma tutrice m'a même réservé un taxi pour rejoindre le bon arrêt de bus. Car oui, il faut bien comprendre le plan de route :

Partir de Xylokastro le 27 juillet, en bus, direction Patras. Y prendre le Ferry direction Céphalonie. Revenir à Patras et prendre le Ferry direction Igoumenista, y prendre le bus vers Ioannina, y changer de bus direction Kalambaka.

Là on visite les Météores.

Puis prendre le train jusqu'à Athènes, y changer de train direction Kiato, y prendre le bus direction Xylokastro. Part de gâteau comme diraient les anglophones.

Sauf que, pour bien commencer en douceur, le bus qui dessert Patras ne passe pas vraiment par Xylokastro, mais par un arrêt de bus perdu dans les hauteurs, le long de la grande route, avec évidemment pour toute personne n'ayant pas grandi dans le coin un bon gros potentiel foirage de grand matin, car il faut savoir où il est planqué cet arrêt. En plus, je suis parti à l'aube, donc on voyait pas grand chose de toute façon. D'où la nécessité de prendre un taxi.

Le pont Rion-Antirion. (photo de mon deuxième passage)

Prendre le bus n'a pas posé de problème, j'avais désormais l'habitude des énormes tickets en papier, je n'ai eu qu'à me laisser conduire jusqu'à Patras, dont je vous avais déjà parlé dans un précédent article. Aussitôt arrivé, je me renseigne au port pour les Ferry et une fois mon billet acheté me promène encore un peu en ville avant de m'embarquer pour l'île de Céphalonie. La traversée est calme et par beau temps, ce qui me permet d'enfin d'apprécier l'élégance du pont qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale par le Nord (autrement il faudrait passer par des ferry ou par la route, uniquement à l'isthme de Corinthe). Pour ceux que ça intéresse, le pont Rion-Antirion a quelques records à son actif, même si le plus prestigieux, il se l'ai fait grillé par le viaduc de Millau au bout de quatre mois (Haha, cocorico !). Mais ça compte quand même !

Tout ça, donc, pour arriver à ma première véritable étape de ce petit périple en solitaire : Céphalonie.

Dans ce petit estuaire, on pouvait parfois voir nager des petits tortues marines, c'était très chouette !

Céphalonie est une chouette île, il faut bien l'admettre. On peut y faire de la randonnée à pieds, y a des circuits pensés pour les locations de quads, de belles plages, et évidemment les belles grottes pour lesquelles tout le monde se bouscule à la descente du ferry. Mais Céphalonie aura été pour moi l'occasion de faire des rencontres intéressantes et des expériences qui cristallisent encore souvent ma perception de la Grèce lorsque j'en reparle aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai voulu acheter un T-shirt pour économiser mes vêtements et ne pas trop puer en arrivant aux Météores (car je n'avais à l'époque que mon sac à dos Eastpack, hein, niveau contenance c'est pas vraiment un rucksack de randonnée si tu vois ce que je veux dire), je suis rentré dans une petite boutique. Il y avait plein de T-shirt pas cher, à quelques euros, et plutôt que de choisir un truc de touriste moche, j'ai tapé dans quelque chose de simple : Un T-shirt rouge, avec un logo Diesel Vu le prix et la qualité, il ne fait aucun doute que c'est de la contrefaçon, mais presque par jeu je demande quand même à la vendeuse si c'est un vrai. Elle me regarde bizarrement et répond "Non, pas vraiment."

Pas vraiment ?... je vois...

Sami, le port où le ferry m'a débarqué.

On appréciera également, en tant que touriste, d'être pris comme une vache à lait, sans fards, sans même essayer de nous faire croire qu'on est des "invités" et autres conneries. non. A Céphalonie, dans les commerces, les cafés et les restaurants, vous n'êtes qu'un porte-monnaie avec des jambes. Les serveurs polis comme des portes de prison, qui t'apportent à boire rapidement, traîne pour la bouffe, mais t'apportent l'addition alors que tu mâches encore ta dernière bouchée. Ah oui, le cybercafé à 5€ de l'heure, aussi, c'était sympa dans le genre.

Mais j'ai aussi eu droit à l'autre extrême. Pas dans l'hôtellerie ou les magasins de souvenir, non, chez les gens qui s'occupaient des entrées des grottes... En effet, à la suite d'une mauvaise manip' de ma part, j'ai effacé l'intégralité de mes photos prises depuis le début du séjour... oui, comme un abruti, peu après la fin de mes visites, j'ai formaté la carte mémoire. Et bien j'ai eu une chance incroyable, puisque les gens des deux grottes m'ont laissé y retourner sans repayer quand je leur ai expliqué la situation... m'ont-ils reconnu et d'humeur généreuse, étaient-ils juste ultra-généreux, toujours est-il que sans leur bonté d'âme, je n'aurais pas de photo de Céphalonie à vous montrer... C'est un truc chez les Grecs qui m'a frappé : Si vous semblez dans l'embarras, si vous avez un problème, où s'ils peuvent vous dépanner, ils sont généralement prêts à aider. Un couple mange au resto, on offre le dessert pour rendre le moment plus sympa (jamais on m'a offert un dessert quand j'y allais avec un ami ou seul, et avec Ada, pouf, "gift !"), le touriste a perdu toutes ses photos, allez, laisse-le ramener des images, on n'est pas comme ça...

C'est difficile de juger le pays et ses habitants, surtout que les six mois où j'y ai vécu étaient en 2010, quand la crise a réellement entamé sa spirale infernale, les premiers "paquets" de milliards d'euros, les émeutes à Athènes... Les gens ont forcément réagi "anormalement", avec plus d'anxiété, et je comprend que les restaurateurs, etc., aient été plus au taquet pour rentrer de l'argent tant qu'il y en avait à prendre. D'autant qu'au moment où je m'engageais dans ce road-trip, les livreurs de fioul, mazout et autres carburants entraient en grève. Oui, alors même que la saison touristique commençait, la seule bouffée d'oxygène économique que le pays pouvait espérer, une grève qui allait assécher les pompes à essence. Imaginez les touristes qui avaient loué une voiture, se sont retrouvés à sec dans la pampa, et ont commencé à compter les jours de supplément à payer, sans savoir quand ils pourraient repartir... imaginez les ferry qui ne pouvaient plus naviguer parce qu'à sec, empêchant des touristes bloqués dans les îles de repartir... Niveau tourisme, donc, c'était une catastrophe, et évidemment, pour les Grecs eux-même, enfin, ceux qui avaient encore un emploi. Les magasins d'alimentation étaient de moins en moins bien approvisionnés, etc., etc.

Bref, cet été là, la Grèce se tirait une balle dans le pied.

Et moi, j'étais en plein road-trip... Et bien j'ai eu une chance de malade, puisque aucun de mes ferry ou bus n'a été retardé ou annulé. Je suis passé au travers de la grève like a boss. En revanche, elle n'est pas passé inaperçue et a dissuadé énormément de gens de venir, le bouche à oreille négatif fonctionnant très, très vite. Entre ça et leur constant bashage anti-Allemagne (les Allemands étant habituellement leurs clients numéro 1 et de loin) qui leur a valu une soudaine et "inexpliquée" désertion d'une partie de leur clientèle, c'était vraiment une grosse année de merde. La première d'une longue série.

Mais revenons à Céphalonie et concentrons-nous un peu sur le positif.

Je ne pouvais pas louer un quad - officiellement - et ça ne me dérangeait pas car j'avais l'intention de faire un peu de marche pour profiter du paysage. Problème pour moi : un soleil de plomb et une chaleur de four. Heureusement j'avais pensé à emmener assez d'eau mais j'ai dû revoir mes ambitions de randonnée à la baisse, surtout que les distances sur la carte étaient très trompeuses : L'île n'est que montées, descentes, et routes serpentines. Avec de temps à autre des chiens non attachés et assez agressifs qui vous suivent sur la route, aussi. Heureusement pour moi, les deux grottes que je voulais voir se trouvent assez près du port de Sami, c'était donc faisable. Pour le reste de l'île, je n'ai de loin pas tout vu, sachant que cette étape n'était qu'un petit bonus et que mon véritable objectif se trouvait bien plus au Nord. La première grotte que j'ai vu fut Melissani, un lac souterrain... à ciel ouvert. Oui, je sais, ça sonne idiot, mais en fait la grotte est seulement partiellement ouverte. Aussi surnommée la grotte des Nymphes, elle contient un lac d'eau glaciale d'un bleu turquoise pure et transparent... de 39 mètres de profondeur. L'entrée est payante mais on nous fait faire un sympathique tour en barque qui nous permet d'admirer la voûte de la grotte et la profondeur du lac dont la clarté de l'eau est proprement hallucinante.

Bon, je dois m'excuser, mais je commençais seulement à utiliser mon Canon, et je n'étais pas encore habitué aux problèmes de luminosité, donc on pardonnera le fait que la plupart de mes photos de grottes soient un peu floues. Hein. Merci.

Le jour de ma visite, il n'y avait pas énormément de monde, mais à en juger par le nombre de bateaux et le rythme avec lequel ils enchaînaient déjà les tours, j'imagine à peine le rush que ça doit être quand le site fait pleines entrées... On peut voir l'entrée de la grotte par laquelle le guide nous fait passer, l'embarcadère étant sous le gros trou par lequel entre le soleil...

Une fois que la barque est entrée dans la grotte fermée, on peut admirer la superbe voûte naturelle...

Là encore, on voit bien les strates et les stalactites.

On se redirige vers la partie à ciel ouvert, on distingue bien l'îlot central autour duquel la barque a navigué.

L'ouverture sur le ciel est impressionnante, d'autant que la végétation vient pousser jusque sur les lèvres de cette plaie béante dans la roche.

J'adore comme on peut voir la clarté de l'eau dès qu'un rayon de soleil pénètre dans la cavité...

Elle donne envie de s'y baigner, hein ? Seulement voilà, elle est glacée. Désolé...

Détail de la paroi dans la grotte à ciel ouvert.

A quelques kilomètres de marche seulement se trouvait une autre grotte, d'une toute autre allure. Si Melissani avait ce petit côté Pirates des Caraïbes, ma prochaine visite était plutôt du genre antre du dragon dans un bon film d'heroic fantasy. D'ailleurs ça tombe bien, elle s'appelle Drogarati, la Grotte du Dragon.

On y accède par un escalier qui descend d'abord profondément dans la roche de l'île, par une crevasse naturelle qui nous conduit à un tunnel. Enfin, sous nos yeux ébahis, la grotte s'offre enfin, comme une immense salle souterraine. J'ignore si le sol était déjà aussi aplani à l'origine, mais l'endroit ressemble réellement à la salle au trésor typique qu'on s'imagine gardé par un immense monstre cracheur de feu. 

L'entrée, avec son promontoire qui donne sur la "grande salle".

Plus près du promontoire. Les tapis sont antidérapants.

Le calcaire forme des stalactites impressionnants, et des stalagmites aussi.

Le plafond est juste fabuleux...

Quand les stalactites et stalagmites se rejoignent en superbes colonnes de calcaire... on croirait une cité naturelle avec ses piliers, ses tours... Effet renforcé par les marches creusées dans la roche. On croirait un ancien temple en ruine...

Quand on pense au temps qu'il a fallu à la nature pour façonner la caverne, ça donne le tournis.

L'escalier qui monte en spirale jusqu'au promontoire, en contournant ces colonnes naturelles... L'ambiance de cette grotte reste un de mes meilleurs souvenirs de Grèce. L'air froid et humide, les lumières, et surtout la beauté de cette structure de calcaire... C'est un endroit où j'aimerai bien retourner un jour.

Une vue plus large donne l'échelle, avec l'escalier tout en bas...

La "grande salle", cet immense espace au sol aplani dont la voûte naturelle semble perpétuellement prête à nous tomber dessus... On est à la fois écrasé par sa majesté, émerveillé par sa beauté, et un peu inquiet de sa fragilité, aussi...

Tu le vois, le chevalier qui doit courageusement descendre poutrer le dragon dans son repaire avant de repartir avec le trésor ?

Une fois encore, on se rend mieux compte de l'échelle quand on voit l'escalier.

Le chemin qui remonte vers la sortie... on voit mieux les stalagmites et leurs couches successives de calcification. On remarquera comment le site s'en sert aussi de barrière.

Et c'est donc dans cette grotte qu'eut lieu ce désormais fameux échange que j'évoquais déjà dans mon article sur le choc culturel. Alors que je quittais justement le promontoire en direction de l'escalier de sortie, un groupe de touriste commence à prendre des photos avec leur flash, et un des gardiens du site leur demande de ne pas faire ça, parce que la lumière des flash abîme la grotte (en favorisant la prolifération des moisissures, mousses et autres plantes). Je dis alors au gardien qu'on ne m'avait pas prévenu, mais que je n'avais pas utilisé mon flash, estimant que les lumières des spots étaient suffisantes - ce qui n'est pas tout à fait vrai, la majorité de mes photos sont floues, mais c'était suffisant. Et le gardien de m'expliquer que ces spots ne sont pas mieux, et me montre que de la mousse et des petites mauvaises herbes commencent à pousser aux pieds des spots. Il m'explique que ce ne sont pas des lumières adaptées pour ce genre d'endroit, parce qu'elles émettent quand même des UV qui permettent cette prolifération. Moi, évidemment, je demande si des lampes spéciales existent, qui empêcheraient ce genre de problèmes et il me dit que oui, ça existe.

Donc résumons : Ces grottes sont le fleurons de l'île, la raison pour laquelle la grande majorité des touristes prennent la peine de venir y faire un tour, des bijoux naturels fragiles qui constituent le gagne-pain des habitants de Céphalonie. Des lampes qui protégeraient le site et ne le condamneraient pas à une inévitable dégradation existent, mais ils ont installé des spots inadaptés qui, jour après jour, détruisent ce gagne-pain. Je suis plus que déconcerté devant un pareil choix, et quand je lui explique les raisons de ma surprise et que je lui demande pourquoi ils n'installent pas de spots adaptés, l'échange suivant, à jamais gravé dans ma mémoire, a alors lieu :

"Where do you come from ?" "France." "Yes. Here it's Greece."

"D'où tu viens ?" "De France." "Oui. Ici, c'est la Grèce."

Here. It's. Greece.

Cette réponse me travaille encore parce qu'à elle seule elle résume parfaitement toute l’ambiguïté de la Grèce.

Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Que la Grèce était trop pauvre, que l'île n'avait pas les moyens ? Ou bien que parce que ça coûtait moins cher on a simplement installé des spots merdiques ? Qu'on s'en fout, tant que ça fait de la lumière ?

Derrière "Ici c’est la Grèce" se cachent en fait tous les travers et les problèmes qui m'ont choqué après plusieurs mois passés sur place. La corruption des décideurs même aux niveaux les plus ridicules - comme la mairie de Xylokastro - avec des choix pour "économiser de l'argent" qui pourtant semble bien aller quelque part... suivez mon regard. Le problème d'avoir des tonnes de sites à entretenir et à protéger et de ne pas avoir les ressources pour s'en occuper correctement. Et la mentalité d'improviser au court terme sans penser plus loin que le bout du nez. Car certes, il y a de la lumière et les touristes peuvent venir, là, tout de suite, mais est-ce que l'argent qu'ils gagnent dans l'immédiat vaut la destruction programmée du site ? Même à moyen terme, inutile d'être un génie pour comprendre qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Et c'est probablement un mélange de tous ces problèmes culturels que l'on peut comprendre derrière ce laconique : Ici, c'est la Grèce.

Comme je ressortais de la grotte pour rejoindre le port après cette conversation surréaliste, c'est avec une note un peu amère que je reprenais le bateau direction Patras pour continuer mon voyage vers les Météores. Deux choses m'auront profondément marqué pendant ces deux jours passés sur Céphalonie : La gentillesse et la compréhension des gens qui s'occupaient des deux grottes, et ce gardien blasé dont le laconisme résonne encore dans ma tête des années plus tard.

On remarquera les éoliennes, pour ne pas noircir le tableau non plus. Faut dire que dans le coin, le vent, c'est pas ce qui manque. Enfin je me comprends.

En passant, on fait un dernier coucou à l'île voisine de Céphalonie, la célèbre Ithaque, patrie d'Ulysse...