Impressions danoises (Partie 2) : Den Gamle By et plus de Aarhus

En dehors du centre-ville, l'autre belle visite à Aarhus fut celle de le la vieille ville reconstituée du Musée Den Gamle By, où des maisons démontées dans tout le Danemark ont été remontées pour créer une cité danoise médiévale (avec l'ajout d'un nouveau quartier d'époque plus récente qui reproduit les 70' ). Les Alsaciens penseront immédiatement à l'écomusée d'Ungersheim, et ils n'auront pas tort. le principe est le même, même si Gamle By n'a pas d'animaux. En revanche, on y trouve également une boulangerie pâtisserie, une vieille librairie...

Sur le chemin, en descendant du bus : Le musée d'art moderne d'Aarhus.

Bon, par contre, je suis arrivé assez tard, bien plus tard que je ne l'avais prévu... Déjà parce que notre journée de séminaire s'est un peu prolongée le temps de décider où on se retrouverait plus tard pour aller manger tous ensembles, comme les étudiants Danois le souhaitaient, mais aussi parce que j'ai rejoins le centre-ville en bus, et que les bus dans Aarhus, ils sont lents.

Mais lents ! Sérieusement, j'arrive pas à comprendre comment leurs lignes peuvent être aussi lentes. Sans déconner, on est presque aussi rapide à pieds, soit environ 25 minutes. C'est autant que de rejoindre le centre-ville d'Helsinki depuis Espoo ! En plus, certains de leurs bus sont super bien pensés : marches à l'avant et à l'arrière, avec de la place pour un fauteuil roulant / une poussette maxi à l'arrière, qui bouche bien l'accès arrière... Et au milieu, surélevé, donc, une double rangée de sièges d'un côté... et une rangée simple de l'autre ! A quoi ça sert d'avoir un énorme passage centrale si ça sert pas à faire de la place aux handicapés / poussettes ? On fait un corridor énorme pour des personnes qui peuvent se taper des marches raides, bien joué. (Et même les bus moins cons sont pas très bien pensés pour les poussettes / fauteuils roulants / valises... Helsinki wins ). Cela dit, ils sont pas prout prout sur l'accès au bus, contrairement aux Finlandais : On peut monter à l'avant, à l'arrière, au milieu, et on te fait confiance pour que tu payes, le chauffeur ne regarde pas vraiment, et les tickets peuvent être achetés dans le bus à un distributeur - donc sans retarder le chauffeur. C'était d'ailleurs rigolo de voir tous les étudiants de Finlande rejoindre spontanément la porte avant, par réflexe.

Bah oui, à force de se faire engueuler, on finit par prendre le pli.

Le moulin à vent tout près de Gamle By.

Bref, après avoir rejoins le centre-ville, encore fallait-il trouver le musée, et de vagues indications en vagues indications j'ai fini par trouver un panneau qui... m'a fait faire tout le tour du musée plutôt que de m'indiquer le chemin le plus court... Joie. Heureusement, le musée est en pleine ville et pas en rase-campagne, ça reste facile d'accès quand on sait où est l'entrée. Et puis bon, ça m'a fait passer dans un joli jardin et près d'un vieux moulin à vent, donc c'est pas si mal, mais résultat, au moment où je payais mon ticket, il ne me restais qu'une heure d'ouverture.

Du coup le prix était à -20%, woop woop !

L'autre avantage, c'est que l'endroit était presque désert, me donnant parfois l'impression de faire une visite privée. Et comme certains d'entre vous le savent, j'ai la fâcheuse tendance à vouloir éviter de prendre des gens en photos quand je veux un paysage ou un monument - oui, je sais, ça va à l'encontre des règles de photographie - mais du coup, j'étais content, j'avais pas vraiment besoin d'attendre la seconde parfaite entre deux passants puisque... y avait peu ou prou de passants !

Bon, à partir de là, c'est de la ballade pure donc je vous fais une "simple" série de photos commentées, vous ne m'en voudrez pas :

La première rue du "village" nous met dans l'ambiance : colombages... et briques, évidemment ! On distingue au bout de la rue une vieille maison au toit de chaume, qu'on verra de plus près un peu plus tard...

La rue du bottier et du maréchal ferrant. On peut entrer dans les maisons et profiter des scènes reconstituées, évidemment.

Ça c'est de la pharmacie qui a la classe ! Encore une fois, le combo colombage-briques qui surprend un peu quand on a l'habitude de voir ce genre de maison médiévale murée au torchis... On notera également la recherche esthétique dans l'alignement de briques, c'est pas le bête mur d'usine.

La boutique de souvenir ouvre une rue fort jolie !

L'horloger et l'orfèvre dans la maison rouge.

L'échoppe à droite c'est la boulangerie pâtisserie, et j'aime autant vous dire que l'odeur dans cette rue était des plus plaisantes ! Dans la maison de gauche se trouve un petit musée du jouet ancien à l'ambiance à la fois enfantine avec la petite boîte à musique qui joue mais aussi assez glauque avec la pénombre et pas un chat...

Bon y avait de belles pièces et la présentation était chouette ! Mention spécial au clown. Vous comprendrez bientôt.

Mention très spéciale à la librairie qui non seulement est très jolie de l'extérieur...

Mais est en plus tenue par ce monsieur absolument génial. Tout, de son look à son attitude et son maintien font de lui l'archétype même du vieux libraire élégant et instruit qu'on s’imagine tenir ce genre de boutique - d'ailleurs c'est en allemand que nous avons conversé tranquillement alors qu'il me montrait le fonctionnement de sa caisse mécanique. Qui est la caisse qu'il utilise bel et bien pour les transactions en liquide.Je vous dis pas l'ambiance ! Un monsieur des plus sympathiques qui m'a collé un sourire sur la figure pour le reste de la visite.

La grand-place avec sa fontaine et son restaurant plus moderne (enfin, comparé au reste, hein)

Un vieux kiosque que je trouve particulièrement chouette, notamment la toiture avec les petites horloges. Et le moulin à vent, au fond...

Une vue de l'autre rive...

Sur le pont pour passer de l'autre côté de la rivière... On voit le moulin à eau au loin. On voit également bien les docks aménagés.

Le moulin à eau et la digue en bois.

Une belle vue du village sur plusieurs plans... Toutes les ruelles, cours et impasses (ou presque) sont accessibles, même quand il n'y a rien de spécial à voir, du coup on a vraiment l'impression de visiter un vieux village, sans impression de fausseté.

Au fond du village, on trouve également quelques maisons au toit de chaume... dont la forme m'a beaucoup rappelé les fermes de Forêt Noire.

En plus petit quand même...

Vous l'aurez compris, Den Gamle By est un régal pour les yeux (mais pas que, hein, la boulangerie est par exemple réputée pour son pain d'épice), un beau musée de plein air en plein centre-ville ou presque - même si les efforts pour donner l'impression de ne pas être dans le Aarhus d'aujourd'hui sont payants. Le style médiéval de l'ensemble (qu'on retrouve dans certaines maisons de la vieille ville) m'a beaucoup rappelé ma plaine du Rhin, ça m'a fait plaisir. Apparemment il faut vraiment voir le musée en décembre, quand ils le décorent pour Noël, et je veux bien croire que ça doit avoir de la gueule !

En revenant au centre-ville j'en ai profité pour faire le tour de la cathédrale d'Aarhus une dernière fois, sachant que le lendemain je n'aurais pas le temps de traîner en ville, ayant d'autres projets...

J'adore ces petites tours façon château de Disney...

Une vue plus générale de l'architecture du monument.

Bizarrement on n'a pas trop de mal à voir quelles plaques de cuivre du toit ont été changées récemment.

J'avais un peu de temps devant moi avant de rejoindre les autres au restaurant, j'en ai donc profité. Malheureusement j'étais pratiquement à cours de batterie donc j'ai pas pu prendre certains endroits qui avaient attiré mon regard, néanmoins je me dois de mentionner - avec une photo d'une ballade précédente - le théâtre qui se trouve juste derrière la cathédrale vaut également le détour, très joliment décoré qu'il est :

Le théâtre.

Art de rue à Aarhus.

Le lendemain c'était déjà notre dernier jour de séminaire, et parce que les Norvégiens devaient partir plus tôt, on finissait tous à 13h30, ce qui nous laissait toute l'après-midi de libre. Mes camarades de classe ont tous choisi de rester à Aarhus faire du shopping et visiter un peu (même si personne n'est allé dans un musée, hein, faut pas déconner). Moi, j'ai préféré faire un autre choix. Après avoir tanné mes profs pendant toute la semaine, j'obtenais l'accord de me barrer et faire mon petit programme perso pour l'après-midi.

Alors que les autres déboursaient leurs couronnes danoises chez H&M, je décidai donc de prendre le train et partir visiter le site funéraire viking de Lindholm Høje, à environ 120 kilomètres de là.

Parce que.

Impressions danoises (Partie 1) : Aarhus

La salle commune de notre auberge de jeunesse, à l'heure du petit déjeuner !

Afin de participer à un séminaire sur la question du multiculturalisme dans le travail social au sein des pays nordiques, j'ai passé avec quelques camarades de classe une petite semaine à Aarhus, la seconde plus grande ville du Danemark. C'était ma première visite dans ce pays, en dehors des nombreuses attentes entre deux vols à l'aéroport de Copenhague dont je n'étais jamais sorti jusqu'ici, autant dire que j'étais assez excité à l'idée de pouvoir enfin voir un peu plus du Danemark que la zone internationale de son aéroport.

L'ironie du sort c'est que je n'ai toujours pas visité Copenhague !

En effet, nous n'y avons fait qu'escale avant de reprendre rapidement un seconde vol vers Aarhus - plus rapide que prendre le train. Pour donner une idée générale, la ville se trouve à l'Est du Jutland (la partie du continentale du Danemark à la frontière allemande) dont elle est la capitale culturelle, sur les rives du Kattegat, c'est à dire le bras de mer qui connecte la Mer Baltique et la Mer du Nord et qui a vu l'émergence de la culture viking. C'est le plus gros port du Danemark et l'une des plus vieilles villes du pays (8ème siècle Ap.). On y trouve aussi l'un des plus grands "ghetto" du Danemark avec 10 000 à 15 000 immigrés, majoritairement réfugiés, avec beaucoup de palestiniens et de syriens, notamment. Je précise parce que j'y suis quand même allé pour un séminaire sur le travail social, hein, et que la visite du ghetto fut des plus intéressantes. Aarhus est par exemple pilote dans l'introduction d'une police de proximité similaire à celle qu'on trouvait en France jusqu'à encore récemment (Avant que Nicolas Sarkozy ne leur préfère les CRS). Le succès de cette nouvelle police est énorme, et plusieurs villes danoises s'apprêtent à appliquer le modèle. Cela dit, en voyant ces énormes quartiers à réfugiés, je ne peux m'empêcher de penser à quel point la Finlande a eu raison de choisir l'option d'éclatement des groupes plutôt que la localisation par groupe ethnique ou culturel. Le Danemark paye sa politique communautaire d'immigration (comme le fait la France), et j'espère que les Finlandais continuerons à éviter cette méthode. Cela dit, le quartier où on a visité deux centres pour jeunes a une très mauvaise réputation et honnêtement je n'ai rien vu de spécial (rien de démoli, rien de brûlé, etc.) et on nous a pas embêté non plus... J'ai eu affaire à plus de violence, insultes et agressions autour de la banlieue de Colmar que dans ce gigantesque "ghetto".

En revanche, ce que je ne m'attendais pas à trouver dans un quartier à la réputation "sensible", c'est un local associatif pour jeunes défavorisés dont la façade est décoré d'un énorme Yggdrasil ! Au milieu d'une architecture assez tristounette (pour ne pas dire lugubre avec un collège tout-béton façon prison est-allemande), je tombe sur un très bel Yggdrasil, coloré et plein de symboles - et sans tags ni rien, comme on peut le constater. On y trouve l'aigle Hræsvelg, l’écureuil Ratatosk, le loup Fenrir, une Norne sous les racines, Asgard et Midgard dans des médaillons, le marteau de Thor, une pomme d'Idunn... C'est vraiment référencé et respectueux, j'étais très surpris, d'autant plus que voilà, imaginez pour l'équivalence trouver une fresque sur Roland dans une ZUP.

Pour rappel, Yggdrasil est l'Arbre-Monde de la mythologie scandinave, l'équivalent de l'Iminsul germanique, et qu'il représente le pilier qui rassemble les divers mondes de cette mythologie. C'est un lien entre les monde, la connexion entre le passé et le futur, les dieux, les Hommes et les Géants, les vivants et les morts. Et je trouve donc que c'est un des plus beau symboles qu'on puisse trouver pour un endroit tel que celui-ci.

Néanmoins je n'ai pas fait que visiter la banlieue de Aarhus, j'ai eu également l'occasion de me promener en ville et de découvrir l'architecture urbaine danoise. Et une conclusion s'impose rapidement lorsqu'on s'y promène : Les Danois aiment leurs briques.

Une maison individuelle ? Choisissez la brique !

On reste sur du style nordique pour le centre-ville, mais on prend de la brique.

Brique.

Location de vélo, parce que le cyclisme ici c'est très important. Et brique !

BRIIIIIIIQUE !!!! (Même pour la cathédrale)

Le clocher massif et très joliment décorée de la cathédrale dédiée à Saint-Clément, patron des marins. 96 mètres de haut, quand même, la plus haute du Danemark (à titre de comparaison, la récente Hallgrímskirkja à Reykjavík ne mesure "que" 75 mètres de haut)

On sent bien qu'on est dans un pays nordique dans le style, notamment la manière de faire des fioritures, mais contrairement à la Finlande ou la Suède, qui choisis plutôt le Jugendstil quand elles passent à la construction en dur, les Danois, eux, ils y vont à la brique. De la brique partout, partout. Des usines en passant par les HLM, des vieux bâtiments historiques jusqu'aux églises et aux cathédrales, BRIQUE ! BRIQUE ! (ça explique peut-être pourquoi LEGO fut inventé au Danemark, en fait...) Précisons quand même que le Danemark fut le premier pays scandinave à construire en dur, utilisant la brique depuis près de mille ans, il y a donc une raison historique et même une certaine fierté culturelle. On trouve aussi quelques maisons colorées de bleu, jaune et rouge bien flash comme les aiment les nordiques, et dans la vieille ville, on sent l'ancienneté de la cité puisqu'on retrouve pas mal de colombage. 

L'Eglise Notre Dame d'Aarhus, qui accueille au sein de sa crypte la plus vielle église en pierre de Scandinavie, datant de 1060. La classe. Ah, et aussi : Briques.

Pour donner la pleine mesure de leur amour immodéré pour ce mode de construction, prenons la rue où on attendait régulièrement le bus pour rentrer à notre auberge de jeunesse :

Une jolie petite tour. Et des briques.

Voilà. Rouge, jaune, peu importe, pourvu qu'il y ait de la brique ! Cela dit, c'est rarement de la façade monotone et industrielle, et les fenêtre seront décorées, les frontons enjolivés, bref, on reste sur du nordique très reconnaissable, avec un goût prononcé pour les petites tours qui donnent un petit côté mini-château / contes de fées assez mignon. Après tout, c’est le pays d'Andersen !

Le truc qui m'a un peu agacé, c’est les vélos. Parce que, comme dans la plupart des pays nordiques, les gens l'utilisent énormément, mais contrairement à Helsinki ou même Reykjavík, les pistes cyclables à Aarhus sont vraiment, vraiment merdiques. Du coup, les cyclistes s'en foutent royalement et roulent comme des branques, à la strasbourgeoise, avec la politesse de portes de prison. Les carrefours pétions ? Un gros bordel. Les zones de travaux ? De vrais pièges mortels. Sérieusement, les gens ne ralentissent même pas, et si t'as pas des yeux derrière la tête tu risque de ne voir le cycliste qu'au moment d'entendre le gros WOOSH quand il passe à côté de toi (oui parce que contrairement à Strasbourg ou Helsinki, la sonnette vient en sup').

Heureusement le centre-ville reste assez facile à fréquenter, et sa construction en demi-cercle autour du port fait qu'on retombe assez vite dans des endroits connus. Pour se perdre à Aarhus, faut vraiment le vouloir.

Le centre-ville avec l'une des nombreuses passerelles au-dessus du canal.

Joyeux Noël ! C'était quand même bien les guerres et les massacres, non ? (source)

Un autre truc culturel qui m'a frappé c'est leur utilisation du drapeau danois comme... logo publicitaire. Ça a commencé lorsque, sur des affiches de promotions pour des supermarchés je voyais toute une ribambelle de drapeaux, et alors que je demandais à un des profs Danois si c'était bientôt la fête nationale, il me répondit "Non, c'est comme ça toute l'année. Le drapeau c'est pour faire plus populaire." En fait, les produits ne sont pas forcément danois de près ou de loin, mais y associer le drapeau national en fait quelque chose de plus sympa, de plus festif, de plus peuple. Je rappelle qu'on parle des gens qui ont inventé le concept de la guirlande de drapeaux pour décorer le sapin de Noël (tradition qui s'est répandu ensuite chez les autres Nordiques, puis ailleurs). D'ailleurs, outre les drapeaux en guirlande, ils aiment aussi décorer leur sapin de Noël avec des trompettes et des tambours, et ce depuis la guerre contre la Prusse pour le Schleswig-Holstein en 1864 (que j'évoquais justement dans cet article). Ambiance de fête, donc !

Exemple, une boutique dans la rue marchande :

Non, ce n'est ni la fête nationale, ni une boutique danoise. En revanche, achetez ici, on est cool, on a des drapeaux.

Étonnamment, le drapeau rectangulaire classique est strictement réservé aux bâtiments officiels, du coup, les particuliers ne peuvent pas l'accrocher dans leur jardin... Qu'à cela ne tienne, ils utilisent des pennons, ces longs fanions similaires à ceux que je vous avait montré en Finlande. Et là encore, ils y vont sans retenue. J'en profite pour rappeler que c'est le plus ancien drapeau national encore usité, son origine mythique datant de la bataille de Lyndanisse contre les Estoniens païens que les Danois, après avoir reçu cette bannière par Dieu lui-même qui la fit tomber du ciel, massacrèrent dans un formidable bain de sang par la volonté de leur Seigneur Jésus Christ. (Ambiance ! Ambiance !) L'autre légende sur son origine c'est que la bannière serait inspirée de la tunique du roi Danois Valdemar II, gorgée du sang des Estoniens, toujours lors de ce siège, à part là où il portait sa ceinture et son baudrier, d'où la croix blanche sur fond rouge (Ambiance ! Ambiance !).

Bref, un drapeau populaire et festif, hein !

Vous pourrez repenser à cette anecdote si jamais vous relisez mon article sur Tallinn, capitale de l'Estonie, puisque ce nom signifie la Forteresse des Danois et qu'on l'a appelée ainsi parce que ce sont bien les Danois qui l'ont construite à côté de la ville réduite en cendres, après avoir "reçu" cette bannière tombée du ciel. Ça vous mettra dans l'ambiance. 

Mais continuons notre petit tour dans Aarhus avec quelques images de plus pour donner une idée :

Alors ça c’est de l'entrée classe, avec le petit knorr en vitrail et les deux dragons...

Une des rues du centre-ville sur lesquelles on finit toujours par retomber.

Histoire d'être honnête, il n'y a pas que des immeubles en briques, hein. Exemple, celui-ci, qui est déjà plus proche de ce qu'on pourrait trouver à Stockholm ou Helsinki. Bon, là encore, difficile de faire plus nordique avec les motifs d'arbres et des plantes et, en plus, des entrelacs !

Mention spéciale à la gare qui, bizarrement, m'a beaucoup fait penser à une DeLorean et à un hoverboard...

Cet immense mirador en béton qui n'a pas l'air fini et jure complètement avec le reste de la ville, c'est la mairie. On l'applaudit bien fort.

Le séminaire nous prenant pas mal de temps, je n'avais pas vraiment beaucoup de marge pour aller visiter des musées. Néanmoins, en me dépêchant (et en partant en solo, ça aide aussi mine de rien), j'ai réussi à rejoindre un musée appelé Den Gamle By, la Vieille Ville, où comme à l'Ecomusée d'Alsace ou à Seurasaari en Finlande, d'anciennes maisons de tout le Danemark ont été démontées puis remontées ici pour recréer un village "à l'ancienne". Ce sera donc le sujet de mon prochain article...

Retour aux sources : Schwarzwald, une introduction

J'ai beau être né en Auvergne, je n'ai pas connu cette région du centre de la France - les joies des mutations militaires. Ainsi, j'ai passé ma prime jeunesse dans la région d'origine de ma mère, la chance ayant voulu que mon père y soit muté à nouveau peu après ma naissance. Je dis chance non pas parce que la perspective de vivre en Auvergne soit assommante, mais parce que ça m'a permis de tisser des liens avec la Forêt Noire, qui n'aurait été autrement qu'un lieu de visite occasionnel pour aller voir mes grands-parents, et ça, c'eut été bien dommage. Car la Forêt Noire - Schwarzwald dans la langue de Goethe - est une région magnifique d'où je suis très heureux de tirer mes racines. Déjà parce que la bouffe est délicieuse, notamment sa charcuterie variées et souvent fumée au bois de conifère (contrairement à la plupart des viandes fumées, ce qui lui donne ce goût inimitable. Je plaisante pas, le Jambon de Forêt Noire est une appellation protégée). Sérieusement, les saucisses et le Speck du Schwarzwald c'est Versailles dans ta bouche.

Et je ne parlerai pas plus que nécessaire de la célèbre Forêt Noire, celle qui se mange (et qui contient une autre de nos spécialités, le Kirsch) (Du schnaps, donc). Je me contenterai donc de rappeler à tous à quoi ressemble ce gâteau aimé de tous, qui contient tout ce qu'il faut pour se goinfrer (crème chantilly, chocolat, cerises, schnaps de cerise, encore plus de chantilly...) :

Mais derrière le cliché de ce gâteau d'alcoolo, la Forêt Noire est un endroit qui mérite qu'on y jette les deux yeux. D'habitude, les étrangers, quand on leur parle du Sud de l’Allemagne, pensent surtout à la Bavière - et plus particulièrement à l'Oktoberfest et à Neuschwanstein. Et c’est souvent déjà bien quand on en arrive là. J'ai remarqué, en discutant avec mes divers groupes d'amis que peu avaient une idée ne serait-ce que générale de la géographie allemande, et que quand je parlais de Forêt Noire à des Islandais ou à des Finlandais, c'est bien le gâteau qui leur venait à l'esprit. Il me faut essayer de corriger cela :

Une Forêt Noire. (source)

Car le Schwarzwald c'est aussi une région superbe et riche (aussi bien culturellement que pécuniairement, d'ailleurs) :

Ce qui reste de ce qui fut autrefois l'une des plus vastes forêts d'Europe.

La Forêt Noire, c'est un massif montagneux du sud-est de l'Allemagne qui borde la plaine du Rhin. En gros, c'est l'équivalent allemand des Vosges - et la ressemblance est souvent frappante lorsqu'on passe dans les régions boisées autour de Saint-Dié des Vosges et Épinal. Elle se trouve dans le Land du Bade-Wurtemberg mais n'a aucune existence administrative, seulement culturelle, un peu comme l'Alsace si le plan de fusion des régions françaises est appliqué. L'ensemble culturel est en fait constitué de la forêt Noire et de Baar, rassemblés dans l'arrondissement du Schwarzwald-Baar-Kreis, situé dans le district de Freiburg.

Donc quand en France les politiciens vous disent qu'en Allemagne y a moins de découpage et qu'il faut suivre le modèle allemand, repensez à ceci.

Tu vois, Islande : Ça, ce sont des arbres.

Le Schwarzwald est le massif de moyenne montagne le plus haut d'Allemagne, autant dire que j'ai donc profité dans ma jeunesse d'hivers bien froids et bien blancs, avec des routes bien encombrées au matin, comme il se doit, et des services de dégagement des voies qui savent qu'il neige en hiver, et y sont donc préparés, comme il se doit. Entre ça et le goût du fumage, je crois que toute ma prime jeunesse n'était qu'un entraînement à la Finlande.

Il est difficile pour moi d'énumérer ce que m'évoque la Forêt Noire dans un article comme celui-ci... Étant jeune lorsque j'y vivais, je ne peux pas nier qu'une certaine nostalgie puisse influencer ma vision de l'endroit lorsque j'y reviens des années plus tard. Néanmoins certaines choses sont toujours aussi prégnantes quand je passe du temps là-bas. L'odeur des sapins et des épicéas, la tendre mollesse des chemins de sous-bois recouverts d'aiguilles, la pénombre sous le couvert des branches touffues, lorsqu'on se promène entre les troncs aux rameaux décharnés, comme des mains griffues qui m'évoquent toujours l'ambiance des contes de Grimm - qui viennent d'ici, en même temps. Le son distant des coups de haches dans le bois tendre quand les arbres sont tombés, ou le vrombissement lointain des tronçonneuses qui m'arrive en échos. Le parfum des champignons qui flotte dans l'air en automne, le crissement de la neige en hiver. Le vert incroyable des prairies en été, l'explosion de couleurs quand les fleurs profitent du redoux au printemps. 

Le Hansele, une des figures emblématiques du Fasnet.

Ah, le printemps ! Quand chaque village se prépare à ressortir ses costumes de Fasnet (ou Fasnacht), le carnaval souabe-alémanique, pour des défilés aux imageries et symboliques pré-chrétiennes assumées se mêlant à la Pâques des catholiques (qui sont majoritaires dans ce coin-là d'Allemagne, contrairement à la majorité du pays). Ces costumes sont tout simplement magnifiques, colorés et spécifiques à chaque ville et village. Les masques en bois sont taillés d'une seule pièce, les gens qui les portent s'entraînent toute l'année pour ce festival du printemps. Malheureusement, depuis que je suis en Finlande, je n'ai pas pu être présent pour y assister à nouveau, mais j'espère en revoir bientôt, et si c’est le cas, je vous ferai un article rien que sur le Fasnacht. En tout cas j'y reviendrai plus tard, ça c’est certain. EDIT : Non seulement j'ai tenu ma promesse, mais c'est en fait toute une série d'articles que j'ai écris !

La nature, en Forêt Noire, est exceptionnelle. Entre les parties montagneuses et leurs falaises impressionnantes, ses forêts, évidemment, qui s'étendent à perte de vue, et ses pâturages où les vaches peuvent se mouvoir librement, on a toujours de quoi flatter son regard. Mention spéciale aux chutes du Triberg, les plus hautes chutes d'eau d'Allemagne (163 mètres, quand même !).

En hiver, les chutes n'en sont que plus belles avec la neige et la glace...

La puissance de l'eau malgré le gel...

Mais l'un des éléments caractéristiques du paysage de Forêt Noire, et que même la ressemblance vosgienne ne saurait tromper, c'est l'architecture typique des fermes, lesquelles se retrouvent partout et donnent cette patte au Schwarzwald :

On peut difficilement faire plus Schwarzwald, là...

Ces fermes sont énormes, puisqu'on y vivait avec toute la famille, les travailleurs saisonniers, et les bêtes. Aujourd'hui, la plupart sont reconverties en fermes-auberge et hôtels, pour le plus grand plaisir des touristes. L'énorme surface de toit est de plus en plus exploitées par la pose de panneaux solaires, qui s’intègrent assez bien à la structure puisque les tuiles sont généralement noires de toute façon.

Des fermes équipées de panneaux solaires.

Outre l'exploitation forestière, la Forêt Noire est surtout une région agricole, et il suffit de voir combien champs et pâturages sont présents dans le paysage pour comprendre le rôle que ce secteur tient encore dans la région. Pourtant, de par son paysage, ses traditions (notamment culinaires) et son emplacement géographique, au carrefour de l'Europe, c'est aussi un endroit très prisé des touristes, et particulièrement des randonneurs. La région est sillonnées de sentiers et de pistes cyclables, et est en hiver très fréquentée par les skieurs de fond. Je me rappelle avoir souvent observé certains skieurs traverser un paysage entièrement blanc par des températures indécentes et pensé "ah, les courageux"... En effet, certaines soins restent assez isolés et difficile d'accès par mauvais temps, et quand le blizzard souffle, il ne fait pas semblant.

Imaginez cet endroit en hiver, en ski. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend...

Pâturages verdoyants, vaches et forêt sur fond de montagnes : Bienvenue en Forêt Noire. Il faut imaginer de temps en temps le carillons des cloches de vaches alors qu'elles décident de se promener un peu.

On remarque d'une photo à l'autre que niveau climat, même si on s'en sort mieux que la moyenne nationale, on reste en Allemagne, hein.

Mais la Forêt Noire, ce sont aussi des centres balnéaires, avec notamment deux lacs phares du tourisme alémanique, Le Titisee et le Bodensee (que les Allemands partagent avec les Autrichiens et les Suisses, et autrement connu sous le doux nom de Lac de Constance) (Donc si vous vous rappelez de ce que j'ai dis sur le fait que à l'Ouest c'est la vallée du Rhin, vous comprenez que cette région est un carrefour, avec trois pays à ses frontières). N'ayant pas de photo du Bodensee, je vais quand même vous présenter le plus petit mais néanmoins charmant lac Titisee. Alors malgré les apparences, ces photos ont été prises en été, et je vous jure qu'il a fait beau le jour d'avant... Qu'on soit bien clair, hein...

Le Titisee. Et croyez-le ou non, mais il y avait des baigneurs ce jour-là !

Si quelqu'un se demande encore pourquoi je me sens chez moi en Finlande, cette photo répond peut-être à la question.

Le lac vu depuis les abord d'une ferme traditionnelle reconvertie en hôtel (ou un hôtel construit dans le style traditionnel, des fois, on ne sait plus trop) On a en fait une vue assez familière d'un lac sillonné par les pédalos, les kayaks et les voiliers. C'est généralement très calme et reposant, surtout quand on est juste à un café sur la berge et qu'on mange des glaces en profitant du paysage. J'ai un très beau souvenir du Bodensee avec ma tante et ma grand-mère qui font partie de ces chouettes moments indissociables de la région.

Et puis des fois, on a ce genre de villas fort classes qui sortent de nulle part...

Mais la Forêt Noire commence déjà en plaine, et la vue, lorsqu'on s'y trouve, vaut généralement la peine, qu'il fasse beau ou mauvais d'ailleurs. En automne et en hiver, notamment, j'adore quand les nuages sont si bas que les montagnes s'embrument... Quand on roule pour aller à Bräunlingen, le village d'origine de ma mère, on traverse Freiburg et on passe la Vallée de l'Enfer - oui, oui - pour passer le col. Et là, quand la brume avale le sommet des arbres et qu'on doit serpenter le long de la falaise sans y voir goutte, je dois dire qu'il y a de l'ambiance... Et quand enfin on traverse la couche nuageuse et voit les montagnes dépasser de cette mer de brume, c’est juste magique...

Le massif vu de la plaine, avec un champs de blé qui n'a pas encore été fauché.

Autre détail architectural, les églises. Il y en a un paquet, c’est le moins qu'on puisse dire, avec une forte représentation des clochers à bulbe. On trouve aussi beaucoup de petites chapelles un peu partout...

On notera que cette église possède encore son propre rempart médiéval.

Un village en Forêt Noire.

J'aime particulièrement tomber sur des petits hameaux isolés au milieu de nulle part, parfois simplement une ferme perdue dans les bois le long d'une route qui semble n'aller que vers plus de forêts et plus de pâturages.

Photo prise au détour d'une petite route forestière.

La vision familière d'un hameau au fond d'une vallée.

Voilà, je crois, comment je peux vous présenter succinctement la Forêt Noire et ce qu'elle m'évoque. C'est une région à laquelle je suis particulièrement attachée, qui m'évoque les odeurs des bois, les sons des pâturages, les fermes énormes plantées dans ce décor de rêve, des étés verdoyants et des hivers froids et blancs. Un dialecte qui se rapproche dangereusement du suisse allemand, avec des R qui roulent et des "ch" qui raclent au lieu de souffler, et qui pourtant sonne chantant et accueillant. Des printemps où l'on crie Narri Narro dans les rues lors du Fasnacht, des automnes où les forêts sont partagées entre leurs couleurs d'or et de sang et le vert éternel de ses sapins.

C'est tout ça, la Forêt Noire.

Un panorama qui parle de lui-même.