Au-revoir Finlande, bonjour Suède.

Après six ans et demi en Finlande, le Destin me fais bouger une fois de plus, vers la Suède, cette fois-ci. Un grand changement qui amène son lot de questionnements et de réflexions. C'est l'occasion pour moi de revenir sur plus de six années dans un pays qui me plaît, et mes sentiments vis-à-vis de ce nouveau départ.

Déjà, pour être clair, je ne pars pas parce que je ne m'y plais plus, au contraire. La Finlande n'est pas parfaite, mais elle me convient, culturellement, socialement, bon, je dirais pas économiquement parce qu'avec mes contrats 0h merdiques, on ne peut pas dire que je roule sur l'or. Et la raison principale de cette situation ce n'est pas mon éducation professionnelle - j'ai obtenu mon diplôme en Finlande - mais la langue. Si j'étais parvenu à apprendre le finnois, j'aurai déjà un vrai travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. 

Le théâtre national finlandais.

Il y a plein de raisons et de facteurs qui ont fait que j'échoue, entre les quatre premières années à gérer ma bipolarité sans suivi ni traitement, le coût prohibitif des cours intensifs alors que je galérais déjà à remplir mon frigo correctement, puis le fait que lorsque j'ai eu mon diplôme avec un peu de retard je n'étais plus éligible pour les cours du TE-Toimisto (le Pôle Emploi local), m'obligeant à me rabattre sur des cours moins intensifs et du coup moins efficaces. J'ai passé le niveau 1 il y a des années grâce à un cours intensif qu'on m'avait offert, j'ai donc pu observer que cette méthode-là fonctionnait bien sur moi, mais les deux heures par semaine ou les cours merdiques de survie proposés par ma fac, non, ça n'a pas marché. Problème de temps, de méthode, de capacités à un moment donné, bref, on peut trouver plein de raisons à cet échec, il n'empêche que ça reste cela : un échec. J'ai un vocabulaire passif correct, mais impossible de faire mieux que des phrases bateaux et ma liste de courses. Après plus de six ans, c'est faiblard. J'ai souvent croisé des étrangers vivant en Finlande qui me disaient avoir abandonné l'apprentissage de la langue et se débrouillaient juste en anglais, des gens qui y vivaient depuis plus de dix ans, et dans ma tête je me disais : "Pas moi." Je ne voulais pas devenir l'un de ces mecs-là, or l'horloge tique et nous y sommes presque, aux dix ans, et je dois me contenter de jobs pourris parce que, ben, je ne parle pas finnois (et pour travailler dans le social, c'est un peu compliqué). Ma précarité actuelle, je la dois à cet échec de l'apprentissage de la langue, il fallait donc y remédier d'une façon ou d'une autre.

Or, ma compagne a eu un poste à Lund, dans le Sud de la Suède, et elle m'a quand même demandé si je serai prêt à la suivre avant de prendre sa décision. Et j'ai dis oui. Certes, ça implique de laisser mes amis de Finlande derrière moi, comme je l'avais déjà fait en quittant la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne se reverra jamais, juste rarement, occasionnellement. Je laisse derrière également des lieux qui me sont désormais chers, où j'ai fait mon trou, des choses à boire et à manger qui vont me manquer comme me manquent déjà saucisson, speck et Malzbier (et oui, je pense à toutes choses Terva). Mais cela veut aussi dire sortir de cette impasse linguistique qui me précarise et me pèse, chaque année un peu plus. Le suédois sera un nouveau défi, que tout le monde me présente comme "facile, surtout puisque tu parles allemand et anglais". On verra. En attendant j'ai une nouvelle chance, dans un pays qui n'est pas pour me déplaire à première vue. La Finlande était mon plan A, les autres pays nordiques mon plan B, et le retour en Allemagne mon plan C. C'était comme ça depuis qu'Ada avait rompu et que j'étais confronté à un futur en Finlande en solitaire. Surtout qu'à l'époque je n'avais pas fini mes études, et j'étais dans le creux de la vague médicalement et socialement parlant. Mais j'ai persévéré, j'ai obtenu mon diplôme, puis j'ai essayé de m'en sortir pendant l'année qui a suivi, je peux passer au plan B sans trop de regrets, car je repars de Finlande avec la satisfaction d'avoir fini ce que j'étais venu y faire en premier lieu. J'ai réussi les études pour lesquelles j'avais déménagé. Malgré la tristesse des au-revoir et l'impression de laisser une nouvelle fois mon cercle d'amis derrière moi, il y a aussi un sentiment d'accomplissement.

La Suède sera un nouveau départ, il faudra tout recommencer, tisser des liens, trouver du travail, apprendre la langue. C'est excitant, c'est stressant, mais c'est normal.

Si je devais avouer mes quelques regrets, ce serait (sans ordre précis) : 

- Ne pas avoir vu la Laponie. Même ma sœur et sa petite famille sont allé à Rovaniemi quand ils sont venus me rendre visite. Moi, en six ans, jamais. J'ai écumé la côte Sud, j'ai vu l'archipel de Finlande en long en large et en travers, j'ai vu la Carélie, Savo, et la région des grands lacs. Mais la Laponie, jamais. Bon, objectif dans ces prochaines années : aller en Laponie, fut-elle la Laponie suédoise.

- Ne pas avoir fait la Route du Terva. Il n'y a probablement pas des tonnes de choses à voir (si ce n'est le paysage de la région, ce qui est déjà très attractif), mais comme on y produit encore du Terva à l'ancienne et tout, ça m'attire, forcément.

- Ne pas avoir été dans un Savu sauna, où la fumée reste à l'intérieur. Bon, ça se fera un jour ou l'autre.

- Ne pas être là pour le centenaire de la Finlande, qui a lieu une semaine après notre départ. J'ai bouffé du "Suomi 100" sur tous les produits possibles et imaginables pendant toute l'année 2017, mais le jour même, je serais pas là. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Est-ce que j'aurais fait la fête comme un petit fou pour l'occasion ? Probablement pas. Est-ce que suivre l'événement depuis mon ordi chez moi à Helsinki m'aurait plus impliqué que sur mon ordi chez moi à Lund ? Probablement pas. Du coup je trouve ça dommage, mais c'est pas la fin du monde non plus, n'exagérons rien.

- Ne pas avoir réussi à apprendre le finnois, une langue qui me plaît beaucoup, que j'aime écouter, mais qui restera à jamais un mystère grammatical pour moi. Certains l'apprennent en quelques mois, d'autres jamais. C'est comme ça.

La gare d'Helsinki.

Les trucs qui vont me manquer : l'architecture Jugenstill d'Helsinki. Superbe, des magnifiques façades à chaque coin de rue, des sculptures, des moulures, des motifs floraux, plein de couleurs... Sans compter que la ville est construite avec des rues larges, très larges souvent, on est jamais loin de la mer, plein d'espaces de verdures, de rochers apparents... Une ville qui laisse la place à la nature, ouverte sur son ciel, qui respire. Oui, Helsinki va me manquer, c'est la ville que j'aurais eu le plus de plaisir à habiter. Sinon, le Terva (même si j'espère que les Suédois auront eux aussi plein de truc au goudron, ce serait le pied), les restaurants Harald où l'on mange fort bien, les vrais Salmiakki finlandais (je suis sûr que la Suède a également de la réglisse salée dans son répertoire, mais si c'est comme l'allemande, bof, bof), le mämmi, les ruispalat (un type de pain de seigle probablement inspiré par une semelle de chaussure)... non je déconne, bon débarras! La Prykmestar Savu, une bière locale fumée phénoménale (tout comme son prix), et probablement plein de trucs que je ne réalise pas encore avant de les perdre "pour de bon".

(Après faut pas déconner, la Finlande c 'est la porte à côté, on y retournera forcément de temps en temps.)

Ah l'Euro, aussi. Vivre dans le seul pays nordique a avoir choisir l'€ c'était allier l'utile à l'agréable. Là je suis parti pour jongler entre euros et couronnes suédoises, le rêve. Bon, pour compenser j'aurais une famille royale à la tête de mon pays de résidence, ce qui est... intéressant... ? 

Du coup j'ai hâte de découvrir la Suède et d'adopter de nouveaux favoris (spoiler :  ça ne sera pas le Surströmming). Bizarrement, et contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on connaît mes intérêts, notamment historiques ou spirituels, je n'ai pas de passion spécifique pour la Suède, qui s'intègre pour moi dans un ensemble culturel nordique qu'il m'a déjà été donné d'explorer un peu, cf. ce blog, d'ailleurs. Je sais que je vais changer de pays, qu'il y aura des différences culturelles avec la Finlande, mais je ne vis pas cela comme un changement radical et n'ayant pas de fétiche de la Suède (je n'en avais pas spécialement pour la Finlande à la base non plus), je m'y lance avec curiosité et nervosité, notamment quant à mes capacités effectives à apprendre une nouvelle langue, plus qu'une réelle excitation béate. Enfin, un peu quand même. Je pense que ça vient également d'un manque de réalisation concrète de ma part. Quand les cartons seront dans le camion, ça commencera à devenir plus réel, et je me dirais "Oh yeah, la Suède !". Surtout qu'on déménage dans une petite ville apparemment toute mignonne, dans un chouette appartement... mais tout ça trouvera son chemin sur ce blog, vous verrez bien. En attendant je suis encore en Finlande, mon esprit est toujours ici, à Helsinki, et je n'arrive pas à me mettre au suédois en ligne. Je ne me projette pas encore, quelque part... Difficile de croire que c'était mon dernier été en Finlande, mon dernier Ruska, et que dans quelques semaines je vivrais mon premier marché de Noël suédois.

Bon, je vous laisse, je dois préparer l'appartement à notre fête de départ.

Le pont pour conclure l'article, métaphore de transition, de passage vers l'ailleurs, tout ça. Je suis un poète.

Ah et je reprends les article sur la Norvège "bientôt", promis.

Åland (La Corse de la Finlande)

Comme on peut le voir, beaucoup de petites îles.

Et donc, après un agréable voyage en ferry depuis Turku, nous sommes arrivés à Åland. Åland (en Finnois "Ahvenanmaa", mais comme c'est un territoire autonome suédophone, on s'en fout un peu et j'utiliserai donc "Åland", parce que voilà.), j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Dans la vidéo de mon premier aller-retour Helsinki-Stockholm, je le plaçais sur une carte en évoquant le surnom que j'aime à lui donner, à savoir "La Corse de la Finlande". J'y reviendrai. Mais aussi dans mon article sur le Jour de Gustave-Adolphe, où je le... plaçais sur une carte... encore... en évoquant rapidement le statut d'autonomie de ce bout de l'archipel de Finlande. Pour ceux qui n'auraient pas envie de cliquer sur de vieux articles, je vais être sympa et remettre la carte de l'article sus-mentionné. 

Donc, Åland, c'est là, entre la Suède et la Finlande continentale. On remarque qu'une vaste portion de l'Archipel de Finlande fait partie de ce territoire autonome, mais pas de loin pas la majorité (environ 6 500 îles sur les 40 000 que compte l'archipel.) (Enfin, ça dépend de comment on compte, les chiffres varient selon les critères de taille jugeant de qu'est-ce qu'une île et qu'est-ce qu'un rocher.):

J'ai déjà expliqué les origines du drapeau d'Åland et de la symbolique de ses couleurs exprimant sa double identité finnoise et suédoise, dans cet article. En résumé, le rouge rappelle le blason de la Finlande (rouge avec un lion doré), et le reste, ben c'est assez évidemment le drapeau de la Suède. Du coup je vais probablement récapituler les fragments d'infos que j'ai déjà glissés ici ou là histoire de résumer un peu tout ça, avant de passer à la partie visite. Oui parce que plus le temps passe et plus mes articles deviennent des succursales de wikipedia & co au lieu d'être un album de voyage. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse en détail, la fiche wiki d'Åland est ici. Moi, je vais faire la version courte et biaisée, hihi.

L'incontournable photo drapeau avec l'archipel derrière.

Afin de partir en ballade avec un contexte, il me faut évoquer brièvement l'Histoire d'Åland (j'aime la contextualisation). Avant même que le reste de l'actuelle Finlande ne soit soumise à la couronne suédoise, Åland faisait déjà partie du Royaume de Suède. Et comme c'était en quelque sorte une marche maritime stratégiquement placée dans le golf de Bothnie, la Suède y construisit une forteresse, le château de Kastelholm. Vous vous souvenez peut-être de l'anecdote des deux frères Jean III de Suède et Erik XIV ? Je vous avais dis que Jean avait fait enfermé son frère Erik à la santé mentale discutable dans différents châteaux et forteresses, y compris à Turku et... à Kastelholm ! C'était amusant pour moi et Céleste de voir cette ruine juste après avoir entendu cette anecdote à Turku. Tout est lié ! (Tout est toujours lié) (Vous aurez sans doute remarqué cette marotte que j'ai à tout lier).

Kastelholm en début de soirée. Les (autres) touristes sont partis, l'endroit est désert.

On fait le tour du château.

Les abords du château...

... et ses moutons.

L'Arbre du solstice d'été.

D'ailleurs, tout comme le château de Turku, Kastelholm s'est élevé avec le temps à cause de l'ajustement isostatique (le soulèvement de la croûte terrestre dû au recul des glaciers qui "l'enfonçaient" de leur poids, comme j'en avais déjà parlé dans l'article précédent, et comme wikipedia vous l'explique en détail ici.). Le "rebond", soit cette élévation du sol par rapport au niveau de la mer est de 50 centimètres par an à Åland, ce qui a obligé les habitants du château à creuser des douves quand la zone au sud de l'île sur laquelle celui-ci est construit s'est asséchée au XVIème siècle, soit deux siècles après le début de sa construction. Aujourd'hui le château est partiellement ceint d'un bras d'eau mais est facilement accessible par la route. D'ailleurs, à côté des ruines restaurées, il y a aussi un petit musée folklorique type écomusée d'Alsace, Seurasaari (Finlande) ou Den Gamle By (Danemark), en plus petit cependant. Comme nous y étions peu après les festivités de Juhannus, le solstice d'été, il y avait même encore les Arbres de Midsummar (j'en déjà parlais ici)

L'ensemble ressemblait d'ailleurs beaucoup à Seurasaari, en moins sylvain, et plus... insulaire. Le cadre est vraiment typique de ce que j'ai pu voir dans l'archipel de Finlande, comme Seili par exemple.

Notre hôte nous a expliqué que construire un moulin à vent était une marque de prestige pour les fermiers de l'archipel et qu'en conséquences, certaines zones avaient trois ou quatre moulins juste par concours de qui a la plus grosse et le plus de pognon. Là j'ai choisi une belle photo de ce moulin, mais en fait il y en a un deuxième juste à côté, hihi.

En 1809, après plusieurs occupations russes de l'archipel, Åland est officiellement cédé à la Russie (en même temps que le reste de la Finlande). Et comme c'est un point stratégique, ils construisent à leur tour une forteresse en 1832, un énorme complexe badass : la forteresse de Bomarsund. Qui dura 22 ans avant de se faire poutrer en 1854. Mais celle-là je la garde pour un second article sinon celui-ci sera beaucoup trop long.

Arrive 1917 et l'indépendance finlandaise. Pendant que le reste du pays se tape dessus dans une guerre civile, Åland, archipel suédophone, essaye de rejoindre la Mère Patrie Suédoise, ce que la Suède, à l'époque, voit d'un très bon œil. La Finlande, une fois déterminée à rester hors de l'Union Soviétique (victoire des Blancs sur les Rouges), considère la question du rattachement d'Åland à la Suède avec toute l'attention que mérite cette épineuse question à la fois ethnique et culturelle, et répond avec bienveillance : "Même pas en rêve". La Suède qui, un peu précipitamment peut-être, avait déjà commencé à occuper militairement le territoire d'Åland pendant la guerre d'indépendance, s'est retrouvée à devoir s'expliquer devant la Société des Nations (la version 1.0 de l'ONU) face à la Finlande, en mode Jawad "On nous a appelé, on a voulu rendre service !". La SDN ne voit pas les choses de cette façon et Åland restera finlandaise... MAIS, quand même, le peuple a été entendu, et l'archipel se voit octroyer en 1920 le statut de région autonome.

Et depuis Åland c'est la Corse de la Finlande : on est dedans, mais on dit tout le temps qu'on voudrait en sortir, sauf que bon, concrètement on perdrait toutes sortes d'avantages à être dedans, donc en fait on veut pas vraiment en sortir.

Les avantages en question vont d'une fiscalité indépendante du reste de la Finlande (et apparemment plus agréable au contribuable et au commerce), la démilitarisation - donc pas d'obligation à faire le service militaire, comme le reste des jeunes Finlandais ! - des tarifs avantageux (par exemples les tarifs postaux), des aides au développement, monolinguisme protégé par les traités (alors que le reste de la Finlande est officiellement bilingue), etc. Ils ont même un droit de veto sur l'application des lois nationales si les décisions d'Helsinki ne leur plaisent pas. Bref, le statut d'Åland est assez confortable, et ils n'en sont pas peu fiers. Dès le débarquement du ferry à la capitale Mariehamn, un panneau vous accueille sans ambages :

"Åland : Autonome et démilitarisé. Bienvenue !" ou "Haha, pas de service militaire, moins d'impôts, suck on it, Helsinki !" Une version anglaise pour les touristes, que dalle en Finnois. Mais un petit drapeau européen quand même, hein ! Et oui, le blason de la région c'est House Baratheon.

Au moins le ton est donné.

Et moi je vais peut-être commencer la partie visite sinon on va jamais s'en sortir.

Une rue de Mariehamn.

Nous débarquons donc à Mariehamn, la seule véritable ville d'Åland, les autres localités n'étant que de petits hameaux éclatés. A première vue nous sommes en terrain connu. L'architecture des maisons et les couleurs sont définitivement dans le pur style nordique comme vous avez pu en voir dans mes articles sur la Finlande et sur l'Islande. D'ailleurs, certaines rues m'ont fortement rappelé Reykjavík, je ne saurais dire pourquoi... quelque chose dans les alignements et les couleurs... bon sauf qu'ici, les façades sont bel et bien en bois, pas en tôle ondulée comme en Islande. Mais c'est vraiment au détour de ces rues-là que l'harmonie du style nordique est fascinant, malgré les longues distances qui séparent la Carélie d'Åland et Åland de Reykjavík, et les différences culturelles (car il y en a !).

Pendant ce week-end de vacances en pays suédophone nous avons été hébergés par Mats, un couch-surfeur très, très sympa qui non-seulement nous a offert son canapé pour dormir, mais nous a également promené en voiture et invité au barbecue chez ses parents, dans le jardin d'une maison en bois toute mignonne entre la forêt et les champs. Bref, on a eu beaucoup de chance de tomber sur lui, c'est toujours un peu l'incertitude quand on passe par couch-surfing.

Pour donner une idée, voici quelques photos prises à proximité de la maison de ses parents où nous avons été invités. Je trouve que ça plante relativement bien le décor d'Åland.

Outre nous avoir baladé sur les sites à voir, il nous a également permis d'avoir un aperçu de la mentalité locale. Et quelle ne fut pas ma (non) surprise quand ses anecdotes sur la vie quotidienne d'Åland vinrent confirmer mon impression : il s'agit vraiment de la Corse de la Finlande ! Entre les contrats publics qui fonctionnent à mort par copinage et par les liens familiaux, et la mentalité "aujourd'hui peut-être, ou alors demain !" avec des travaux qui n'en finissent pas et des entreprises qui profitent du statut de l'île et de sa position (très relativement) isolée pour appliquer des tarifs de mafieux, les pièces du puzzle s'assemblaient parfaitement, et mon intuition se voyait confirmée.

(Bon, à ce stade j'imagine que je me dois de m'excuser auprès des Corses pour cette avalanche de comparaisons peu flatteuses) (du coup je vais essayer de rattraper ça)

Mais être la Corse de la Finlande, ça veut aussi dire avoir de superbes paysages baignés par la lumière du soleil du Sud. Même si là encore, le Sud est tout à fait relatif. Mais ça a suffi pour me prendre un über-coup de soleil lors d'une ballade à vélo. On est parti le matin, on a loué deux vélos, et j'ai mis de la crème. Vers 10h on s'est arrêté dans un coin sympa, j'ai remis de la crème. Et après, ben... j'ai oublié. Et à la fin de la journée j'avais la main gauche tellement cramée qu'elle avait gonflé comme quand on souffle dans un gant. Mais bon, une grosse couche de Nivéa et le tour était joué, ahem... après quelques jours... Mais ça valait la peine ! Grâce aux nombreux ponts on a pu descendre le long d'un chapelet d'îles - sans croiser beaucoup de voitures - avec de chouettes paysages.

Bon, on était censé atteindre une plage magnifique, mais le plan qu'on nous a donné à l'office du tourisme était une carte photocopiée pourrie, sans échelle, sans énormément de noms ou de repères, et du coup, bah on l'a cherchée longtemps, cette plage, et on l'a pas trouvée. Donc on n'a pas nagé, mais on a bien pédalé !

Et moi je m'arrête là pour ce premier article sur Åland, la suite bientôt un jour, promis.

Le road-trip finlandais (bonus) : Porvoo

Lorsque j'avais parlé du road-trip que nous avions fait en 2013 pour visiter la Carélie, j'avais évoqué le fait que nous étions passés par Porvoo en vous montrant sa cathédrale et en racontant l'anecdote cocasse de son incendie. Mais pour une raison qui m'échappe je n'ai pas vraiment montré la ville, ce qui est bien dommage. Mini-article de rattrapage donc, parce que la vieille ville est vraiment jolie. 

Porvoo c'est une ville médiévale, ce qui est assez rare en Finlande (des villes construites au Moyen Âge ici on en compte... six.), et elle offre de vieilles rues pavées un peu étroites comme on les aime et qui manquent cruellement à Helsinki. L'occasion aussi de se promener dans des rues qui sentent bon la Finlande à l'ancienne, avec ses alignements de maisons en bois colorées et parfois biscornues par l'âge. L'occasion pour moi de vous montrer à quoi ressemble un vieux quartier typique en Finlande.

Une des rues de la vieille ville, avec son charme typique des vieilles maisons finlandaises.

Variation dans les couleurs mais architecture typique, là encore. Il y a naturellement plein de boutiques, des souvenirs aux chocolats, pour satisfaire les touristes qui ne manquent pas d'affluer à Provoo. Bon,, là il fait pas spécialement beau mais par grand soleil ça doit être magnifique. Je dis "ça doit" parce que j'y avais déjà fait une visite une fois avec ma classe et c'était sous une pluie battante. Donc j'avoue que j'extrapole un peu.

Mais faut dire que l'endroit a du charme. Regardez les quais, bucoliques, eux-aussi.

Le quartier étant construit à flanc de colline, les maisons sont construites en gradués, les rues sont parfois en côte bien raide...

Dans les cours ouvertes aux visiteurs on trouve de très chouettes jardins.

Les portes sont quand même vachement classes. On notera la bonne grosse échelle rustique de grand-papi, pour réparer le toit en zinc.

Bon du coup, ce genre de chose arrive aussi. On tente bien de garder le niveau, mais... bon... Disons que quand je vois la grange jaune, je comprends pour la première fois les poèmes de Bonnefoy et ses put** de planches courbes.

Celle-là, quand ça gèle en hiver, j'aimerai pas me la taper...

Et non, l'exemple précédent n'était pas un accident isolé. On repenserait presque à Amsterdam avec ses maisons non-euclidiennes.

Si on remonte l'une de ces rues pavées escarpées, on atteint la cathédrale dont je parlais dans mon précédent article. Comme je ne peux pas évoquer Porvoo sans passer par une photo du monument, mais que j'en avais déjà parlé avant, je vais couper la poire en deux et mettre une photo inédite sous un angle bizarre, pour bien admirer sa toiture en bois et son style nordique, simple mais beau. Détail historique plus classe que l'incendie grotesque, c'est dans cette cathédrale qu'eut lieu la Diète de Porvoo, durant laquelle la Finlande devint le Grand-Duché de Finlande après que les Russes l'aient gagné à la Suède (je vous parlerais de cette guerre entre Russes et Suédois à l'occasion, y a des moments d'anthologie). On dirait donc pas, comme ça, mais c'est un lieu historique d'importance pour le pays, puisqu'il y a gagné son autonomie. C'était en 1809. Il faudra attendre 1917 pour l'indépendance... mais il fallait bien commencer par quelque part, et ce quelque part, c'est la cathédrale de Porvoo !

Voilà, la photo syndicale de la cathédrale de Porvoo. C'est un autre style que Notre Dame de Strasbourg, c'est sûr. Mais c'est joli quand même !

Un jour en Finlande : Le Jour du Kalevala

Ilmarinen, forgeron mythique du Kalevala, dans le centre-ville d'Helsinki

Pour ceux qui suivent mes billets, le vague souvenir d'avoir déjà lu quelque chose en rapport avec le Kalevala doit vous traverser l'esprit. C'est normal, j'en avais déjà parlé il y a un an lorsque je vous narrait le road-trip en Carélie et qu'on y visitait une exposition temporaire de sculpture sur sable dédiée au Kalevala. Donc si vous n'avez pas encore lu ce billet, ben, lisez-le, je ne vais pas non plus tout répéter pour ceux qui roupillent au fond de la salle, crénom !

Pour faire court, le Kalevala est l'épopée nationale finnoise et l'un des socles de marbre de la culture moderne du pays. Après avoir inlassablement collecté des milliers de poèmes de la tradition orale finnoise, Elias Lönnrot a rassemblé certaines histoires en arcs narratifs pour créer une épopée plus ou moins linéaire : le Kalevala. Quant aux poèmes non utilisés on peut les retrouver dans un énorme pavé qu'on ne trouve généralement que partiellement traduit, appelé Kanteletar.

En tant que pierre fondatrice de l'identité finlandaise moderne, le Kalevala se doit naturellement d'avoir un jour à soi, où l'on sort les drapeaux, et ce jour c'est le 28 février. Pourquoi ce jour ? Parce que le 28 février 1835, Elias Lönnrot signait la préface de la toute première version du Kalevala (alors que la seconde version, rallongée et peaufinée que nous connaissons date elle de 1849).

Une façade dans Helsinki, où l'on peut y voir des références au Kalevala : Pohjola est un royaume dans le Nord contre lequel les gens du Kalevala sont en conflit, Kullervo lui est un personnage à la force surhumaine mais qui n'a pas inventé la poudre. L'histoire de Kullervo est vraiment horrible, avec meurtres, inceste et suicide à la clef, et pourtant il y a encore des gens pour appeler leur fils Kullervo. Allez comprendre. Ah, et si en lisant son histoire il vous semble avoir déjà vu ça quelque part, au hasard Tolkien, c'est normal, le canaillou n'a pas tout à fait sorti l'histoire de Turin de nulle part. On remarquera la forte présence de l'ours, également, Tapio étant le roi de la forêt (d'où les racines) et l'un des Dieux majeurs de la mythologie finnoise. La figure de l'ours tient également un grand rôle dans l'Histoire de Kullervo et son symbolisme. Bref, Pohjola + Ours + Kullervo = On est en plein Kalevala.

En faisant cela il mettait sa touche finale à un texte qui allait servir à forger une identité distincte au pays, non plus suédois, ni russe, et offrir un texte fondateur au nationalisme finlandais. D'ailleurs, son exemple a inspiré d’autres "compositions" d'œuvres romantiques et nationales à cette époque, notamment dans les pays baltes comme le Kalevipoeg en Estonie, dont l'auteur s'est ouvertement inspiré de la démarche, ou Lāčplēsis en Lettonie (que je vous recommande également, même si je n'ai trouvé Lāčplēsis que dans une traduction anglaise, Bearslayer... rien en Français). Il a véritablement entamé cette révolution identitaire et culturelle autour de l'Est de la Baltique à une époque où les Nations naissaient et où de plus petites entités se détachaient des grands blocs dominants (Prusse/Allemagne, Russie, Suède). On peut donc dire sans prendre trop de risque que le Kalevala n'est pas seulement un jalon important dans l'Histoire finlandaise mais dans celle de tout le croissant finno-balte.

Et ouais.

L'épopée a naturellement inspiré par la suite de nombreux auteurs et compositeurs (notamment Jean Sibelius, leur compositeur national, l'équivalent sentimental de Beethoven fusionné avec Wagner et Bach pour les Allemands, chez qui Sibelius a d'ailleurs longtemps étudié la musique et affiné son art, mais je digresse). L'une de ses compositions les plus connus (avec Finlandia et bien d'autres) est la Suite de Lemminkäinen, et s'inspire du Kalevala et de certains épisodes clefs - encore une fois j'en parle pas mal dans mon précédent article. Sibelius a lui aussi un jour dédié, mais c'est en décembre, j'y reviendrais donc plus en détail dans quelques (ahem) mois !

"Le Retour de Lemminkäinen" composé par Sibelius. Lemminkäinen est l'un des héros guerriers du Kalevala, qui part chercher l'aventure et la gloire et trouve surtout la mort. Sa mère ira jusqu'au royaume des morts, Tuonela, pour récupérer les morceaux de son fils et le ramener à la vie. Motif mythologique classique des descente aux enfers.

Aujourd'hui on fête donc le Kalevala mais de façon plus générale la culture finnoise en tant que culture propre et singulière, et non comme sous-catégorie culturelle du Royaume de Suède ou de Russie. On célèbre l'envol sa littérature et l'imaginaire associé au peuple finnois. Et ça, c'est beau.


Même si on ne mange pas de Pulla spécial... :-(

Harpa : Musique et art moderne à Reykjavík

Bon, il était franchement tant de rattraper mon retard. Parce que mine de rien mon stage ne dure plus que deux semaines, et après je serai - si tout va bien - sur la route pendant deux semaines avant de rentrer, avec probablement plein de trucs à faire (comme par exemple mon rapport de stage, entre autres choses, humhum) et à raconter, et je sais pertinemment que je n'aurai aucune envie de revenir sur mes archives du début du séjour. En tout cas avant que ça me reprenne en décembre ou un truc du genre, quand tout le monde aura déjà oublié que y a un label "Islande" sur ce blog. Bref, pour ne pas vous refaire le coup du road-trip en Carélie 6 mois après ou de l'Aquitaine Surprise, je vais tenir ma promesse faite il y a quelques mois semaines (ça sonne mieux, hein, enfin tant que je ne mentionne pas le nombre de semaines...) et vous parler de Harpa.

(Oui, et ensuite d'Esja, et ensuite du Cercle Doré, oui, c'est bon, ça vient) (Je sais que j'ai promis beaucoup de choses)

Harpa, c'est le tout nouveau (2011) tout beau Palais de la Musique et des Congrès de Reykjavík, pour faire court. Design ultra-moderne et osé, doté notamment d'une salle de concert principale de 1800 places et trois salles plus petites, il est posé au centre-ville à deux pas de la mairie, du Parlement, et de la grande rue à touristes commerçante. C'est l'un des monuments de la capitale que tout le monde m'a chaudement recommandé d'aller jeter un œil, et je n'ai pas été déçu. Cela dit, je trouve ça marrant que cette recommandation s'accompagne d'une anecdote rigolote : Le bâtiment est très loin de faire l'unanimité. 

Quand la mairie a décidé de remplacer l'ancien hall, pariant sur une construction durable plutôt que des réparations et restaurations à répétition de l'ancien bâtiment, les gens ont regardé la facture et comme souvent dans ces cas-là, ils ont un peu râlé, surtout que c'était un peu la Crise quand même, et que Harpa a coûté environ 160 millions d'euros. L'ensemble hôtel/centre commercial qui devait aller avec s'est d'ailleurs vu annulé pour cette raison de sousous, mais les gens grognaient quand même, avalant finalement la pilule quand on leur a dit : "On pourrait construire avec des matériaux moins chers mais rendez-vous dans dix ans pour la restauration massive au prix d'une nouvelle démolition / reconstruction." 

La plupart des gens ont donc arrêter de râler. Sauf ceux qui pensent que la musique on s'en fout. 

Et surtout ceux qui pensent que Harpa est très moche.

Car oui, sur le sujet, les islandais sont divisés. Si l'architecture moderne n'est pas votre tasse de thé, vous n'allez probablement pas apprécier Harpa à sa juste valeur, car l'endroit ressemble à cela :

Soleil couchant sur Harpa...

Tout de verre de l’extérieur, sa façade ressemble à des écailles de poisson dont elle reproduit les reflets et jeux de lumière, l'effet étant renforcé par des rampes intégrées aux "carreaux" qui permettent également de créer des animations lumineuses en nocturne. L'inspiration des architectes Danois pour l'ensemble du bâtiment qu'ils ont conçu étant "la nature islandaise".

Et l'intérieur est à la hauteur de la façade ! Je vous laisse découvrir la décorations du plafond qui, elle aussi, permet de nombreux effets grâce au soleil et aux lampes :

Vue de l'étage, avec le long escalier en terrasse où on peut tranquillement boire son verre en regardant Reykjavík par les, euh... "fenêtres".

Détail du plafond.

Les effets colorés des rampes lumineuses.

Et parce que je ne résiste pas à l'envie de vous faire visiter, voici ma petite vidéo qui va bien et qui vous montrera notamment un autre genre de jeu de lumière utilisé par les architectes (ou devrais-je dire une illusion d'optique ? ^^) En plus j'ai réussi à faire une vidéo en dessous de 5 minutes, pour une fois :-p  :

......OK, j’admets, je l'aime encore plus depuis que je sais que le concert d'inauguration c'était...

La NEUVIÈME DE BEETHOVEN !

Bah quoi, c'est quand même "Bienvenue en Europe" ici...

Un dimanche ensoleillé en Islande : Un Road-Trip (1/2)

Quand les gens en Islande me disaient que le temps change beaucoup, j'avais d'abord tendance à sourire, hocher de la tête pour approuver tout en se disant "ouais, bon, j'ai passé quelques saisons en Finlande, je maîtrise." Mais après deux mois passés à subir les aléas complètement imprévisibles de la météo islandaise, force m’est de constater que non seulement ils avaient raison, mais qu'ils avaient omis de préciser "d'heure en heure". Parce que le temps, ici, n’est pas qu'un simple sujet de conversation pour remplir les blancs dans une discussion un peu molle. Le temps, ici, c'est la main du destin qui va décider de ton week-end, de ton après-midi, de ton mode de transport pour rentrer du boulot. Le temps, c'est un des dieux que tu pries assidûment chaque fois que tu veux faire un voyage, une ballade, même un achat au cente ville.

C'est quand même plus sympa sans la grêle, non ?

Plein soleil, pluie, neige, grésil et grêle vont se succéder au cours de certaines journées dans un ordre et un rythmes totalement aléatoires. A cela s'ajoute le facteur vent qui transforme un bel après-midi ensoleillée en ce jour où vous avez failli perdre vos doigts. Sans crier gare. Au moins, en Finlande, il fait froid et on le sait, le vent n'attend pas qu'on soit suffisamment loin de chez soi pour soudainement venir vous faire regretter votre choix vestimentaire, invitant son ami la grêle pendant dix minutes avant de laisser la place au soleil. Et observer l'horizon ne sert à rien, on ne voit rien venir.

Enfin si, mais à la dernière minute.

Une fois, je me trouvais dans un bâtiment assez haut à Reykjavík avec une belle vue sur la mer et les montagnes de l’autre côté. Beau temps, températures agréables. Soudain, mon regard est attiré par une masse blanche et massive qui arrive par la gauche. Poussée par le vent, un mur de brouillard semble tout à coup fondre sur la ville, si vite que je le vois engloutir les immeubles. Avant même de réaliser ce qui se passe, l'immeuble est pris dans un blizzard et les montagnes ont disparu. Je ne vois même plus la mer, seulement les constructions avoisinantes. Le temps de faire quelques blagues et commentaires sur le temps, peut-être dix minutes, et la neige s'arrête d'un coup. Le brouillard se dissipe et le mur de blizzard repart, continuant son chemin comme si de rien était. Vingt minutes plus tard la neige a pratiquement fondue sous un soleil radieux et les rues semblent avoir simplement pris un peu de pluie. C'était tellement grotesque que je me serai cru dans un cartoon. Et c'est comme ça tout le temps, pluie, neige et franc soleil se succèdent dans la même journée en quelques minutes.

Ce qui n'est évidemment pas sans rappeler l'inénarrable :

Décidément, entre ça et et la maison des fous, je sais pourquoi j'ai toujours préféré Astérix.

Mais revenons à l'Islande.

Cela explique l'un des aspects de la culture islandaise, le rapport relatif à la ponctualité et à l'organisation, notamment lorsqu'il s'agit d'un événement. Le maître-mot est : flexibilité. Comme on ne sait jamais de quoi le temps sera fait, beaucoup de choses se font à la dernière minute, et improviser, changer radicalement d'avis ou de programme à la dernière seconde, ça fait partie du jeu - et ça déteint sur la vie de tous les jours. C'est pas la Grèce non-plus, mais après la Finlande, on le sent bien, le contraste.

Mais quelle est cette boule de feu flamboyante en plein Avril ? Et par quelle magie le ciel a-t-il pris cette couleur bleutée ?

Du coup, organiser un voyage se passe en deux temps. D'abord on regarde la météo et on planifie quand on veut partir et où. En effet, on changera plus volontiers la destination, qui dépend grandement du temps qu'il fera, plutôt que la date, parce que si on a du temps libre, autant en profiter quoi qu'il arrive. On annulera certaines excursions purement et simplement sans ronchonner, parce que c'est la vie. Dans un deuxième temps, on revérifiera le temps juste avant de partir, histoire de savoir si on annule tout une heure avant de partir. Voilà, le voyage est prêt. De toute façon on embarque les vêtements chauds, alors pas besoin de se casser la tête.On m'a même dit "en été, on décide de nos vacances en fonction du temps et donc on bouge sur l'île en suivant la météo".

Autant dire que l'organisation allemande tend à avoir des sueurs froides.

Fort heureusement pour moi, ce dimanche, le temps nous fut favorable, et enfin j'ai pu me balader en dehors de Reykjavík. Avec Þóra et Orri, deux collègues de boulot, on a pris la voiture et fait un petit tour dans l'Ouest du pays sans un ciel clément, pour aller voir le Bain de Snorri à Reykholt et les chutes d'eau de Hraunfossar :

Celle-là est de Þóra

Je vous fais un petit résumé avec quelques photos et promis, demain - quand la vidéo aura fini de charger sur youtube, ahem - vous aurez une vidéo qui va bien. (Évidemment, les problèmes habituels de copyright pourraient potentiellement ralentir cette démarche, on ne m'en voudra pas)(N'est pas ?)

A l'aller on a pris le tunnel pour aller plus vite et profiter du temps, mais au retour, on s'est fait plaisir et on a longé toute la côte, nous permettant d'admirer le Fjörd où la région avait l'habitude de "s'occuper" des baleines pêchées. Un endroit magnifique avec de belles plages de sable noir et tout. Comme en Carélie, l'absence quasi totale d'autres voyageurs sur les routes m'a donné une agréable impression d'espace et de liberté. Les paysages eux-mêmes sont à couper le souffle, surtout quand la plaine immense s'étend face à vous, bordée par des montagnes et des glaciers... L'herbe était même assez verte dans la région du Bain de Snorri, à la riche activité thermale, alors qu'à Reykjavík tout est encore assez jaune. Quant aux chutes, je penses que les images parlent d'elles-même. 

Le paysage offre aussi quelques surprise grâce à ses vallons et ses crevasses. On peut avoir l'impression de rouler pendant des plombes face au vide complet d'une plaine à découvert, et soudain, au détour d'une descente invisible jusqu'alors, on réalise qu'on avait face à soit une grande ferme dissimulée par une simple colline.

Hraunfossar, c'est beau.

L'absence de forêt, déjà remarquable dans Reykjavík et ses alentours malgré quelques bosquets (comme à Perlan) devient criante. Les amateurs de forêts comme moi se trouveront bien désemparés face à ce qui ressemble terriblement au Rohan - bon en même temps...

Il me faut mentionner que la tête atterrée d'Orri en apprenant que les toilettes coûtaient 100 couronnes au musée de Snorri (puis rebelote aux chutes) n'a pas eu de prix ! D'ailleurs, aux chutes d'eau, le toilette n'était pas surveillé et l'application du tarif laissée à l'honnêteté des usagers. Si les Anglais, les Allemands et les Polonais avaient droits à une simple annonce du tarif, pour une raison ou pour une autre les Français avaient une longue et belle phrase leur expliquant que le site avait besoin d'être entretenu et que ça coûtait des sous et que vous comprenez déjà qu'on vous fait pas payer l'accès au site... bref, le bon sens quoi, on se doute bien sur un site gratuit pourquoi ils font payer 100 couronnes (60 centimes) le toilette - enfin, aimeraient que vous payiez 60 centimes, hein, parce que je suis pas convaincu que beaucoup le fassent sans surveillance. Je me demande du coup s'ils se sont senti obligés de l'expliquer en seulement en français parce que :

- Ils avaient un(e) francophone à disposition (mais pourquoi pas en islandais ou même en anglais, du coup ?)

Ou :

- Les Français sont ceux qui auraient plutôt tendance à se plaindre de devoir payer 60 centimes ?

J'ai mon idée sur la question, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question. ^^

Une dernière photo de notre retour, en vous donnant rendez-vous bientôt : Demain, si tout va bien, je fais le Cercle Doré ! Et pendant ce temps là vous aurez droit à la partie 2 de cet article, celui avec la vidéo.

PS : Ada, ich hatte dir etwas versprochen...

Glücklich ? :-p